Популярность газобетона обусловлена его высокими тепло- и звукоизоляционными качествами, устойчивостью к температурным колебаниям и абсолютной негорючестью. Кроме того, он прост в обработке и весит меньше традиционных каменных стеновых материалов. Такие эксплуатационные характеристики позволяют возводить дома из газобетона на любом фундаменте. Главное — учесть геодезические особенности грунта, рельеф участка, а также вес, этажность и размеры здания.
Какой тип выбрать?
Самые популярные основания для дома из легкого газобетона:
Железобетонная монолитная плита.
Ленточный (глубоко- и мелкозаглубленный).
Столбчатый.
Свайный с ростверком.
Плита — наиболее дорогостоящий и трудоемкий вариант, поэтому используется лишь тогда, когда другие фундаменты не отвечают расчетным требованиям. На нем лучше остановиться, если сооружение из газобетона возводится в проблемном районе: заболоченном, с высоким залеганием вод, на подвижных и сыпучих почвах. Большая площадь основания равномерно распределяет вес дома и снижает деформационные нагрузки на элементы его конструкции. При вспучивании и движении грунта они дрейфуют вместе.
Чтобы создать монолитный фундамент для дома из газобетона, надо хорошо выровнять участок, очистить его от растительности и утрамбовать. Основание заливается тонкой бетонной подошвой и укрывается гидроизоляцией. По периметру сооружается опалубка, внутри которой монтируется 2-слойный каркас из арматуры. Высота такого фундамента под дом не может быть меньше 40 см (из них 10 ниже уровня земли). Зона, на которой проводятся работы, должна оборудоваться дренажем. Через 3–4 недели после заливки плита набирает необходимую прочность и выдерживает расчетные нагрузки.
Это наиболее распространенный и экономичный тип фундамента под дом из газобетона, обеспечивающий ему устойчивость и позволяющий планировать подвальное помещение, цоколь, котельную или гараж. Он бывает мелкозаглубленным или расположенным ниже точки промерзания. Первый вид хорошо зарекомендовал себя в одноэтажном строительстве на устойчивых и плотных почвах с малой степенью морозной пучинистости. В случае дома в 2 этажа из газобетона придется выбрать глубокозаглубленный.
Для этого создается система траншей, глубиной 0,5 м и шириной, на 10 см превышающей размеры подошвы блока из газобетона. Их дно выстилается слоем песка, толщиной 10–20 см, который выравнивает основание и препятствует усадке газобетонного дома. На следующем этапе сооружается опалубка, арматурный каркас и заливается бетон. Все работы желательно планировать на теплое время года при плюсовой температуре. Зимой придется применять специальные морозоустойчивые добавки и дополнительно прогревать бетонную смесь до ее затвердевания.
Подобный фундамент обычно сооружают на устойчивых грунтах с ровным рельефом для легких скромных строений (для второго этажа дома потребуется более прочное основание). Он экономически выгоден, так как не требует значительных трудозатрат и дорогих материалов. Фактически, это железобетонный ростверк, под каждым углом которого и в местах стыковки несущих стен установлены железобетонные, кирпичные или каменные столбы. При этом их основание располагается на глубине, превышающей уровень промерзания не менее чем на 30 см.
Они могут быть прямоугольного или круглого сечения. Для первых монтируется опалубка из деревянных щитов, а во втором случае — используются готовые асбестоцементные (пластиковые) трубы или же скрученный рубероид. При плотных грунтах стенки ямы просто прикрывают гидроизолирующим материалом. Перед заливкой бетона внутрь помещают армирующий каркас, с диаметром прутьев в 10–12 мм.
Фундамент такого типа лучше выбрать для участков со сложным рельефом и высоким уровнем залегания подземных вод. Но он не подойдет для дома с гаражом, подвалом и цокольным этажом из газобетона. Принципиально он схож с предыдущим вариантом, только вместо столбов ростверк располагается на узких и длинных сваях. Отвечая на вопрос: какого вида они бывают, специалисты выделяют:
Первые два используют в индивидуальном строительстве для создания фундаментов на песчаной почве, так как они не требуют больших капиталовложений и специальной техники. Буронабивные сваи получают, высверливая в породе круглые скважины под трубы или скрученную гидроизоляцию, которые затем армируют и заполняют бетоном. Металлические винтовые представляют собой тонкие стальные трубы, на концах которых наварены лопасти для углубления в грунт. Вручную их можно ввинтить на глубину до 2 м, а для более глубокого бурения применяются технические средства.
Действительно рабочий законный способ экономии. Это нужно знать каждому!
Определяя: какой фундамент лучше, специалисты рекомендуют прежде всего учитывать тип грунта. Так, основание под газобетон — самое надежное и прочное для дома, возводимого на проблемных участках: слабонесущих, подвижных, пучинистых и заболоченных. Однако это наиболее трудоемкое и затратное решение, оптимальное только в том случае, когда остальные нереализуемы. Ленточный монолит экономически выгоден при сооружении дома с цокольным этажом или подвалом. Малозаглубленный вариант лучше применять на устойчивом грунте под небольшие строения с недлинными стенами. Для нескольких этажей придется выбрать дорогое основание, заглубленное ниже точки промерзания.
Что касается денежных средств, столбы с ростверком экономичнее ленточного фундамента, но их нельзя устанавливать на проблемных участках, склонных к движению и оползням, а также при значительных перепадах рельефа. У свайного — самая малая площадь опоры, поэтому скважины бурят до плотных слоев земли. Надо следить, чтобы внутрь них не осыпалась порода, иначе после заливки сваи окажутся разной высоты. Если предстоит строить фундамент на глинистой почве, то это лучший выход.
Какой вид обойдется дешевле?
Точную стоимость основания под газобетон можно назвать только после оценки множества факторов: геодезических характеристик, климатических условий, марки применяемого бетона и других. Также следует учесть, будет ли дом с подвалом, цоколем, одно- или двухэтажный.
Ошибочно полагать, что легкость газобетона позволяет возводить конструкции из него на неподготовленном основании. Сразу отметим, вопрос, как построить дом из газобетона без фундамента не рассматривается.
Учитывая хрупкость газобетонных блоков без качественного основания под строение не обойтись в принципе. Любое движение почвы, нескомпенсированное фундаментом аукнется трещинами на газобетоне. Тем не менее, в действительности газобетон не такой уж и хрупкий материал.
Согласно СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции» модуль его упругости (то, что обычно называть «хрупкость») имеет самый низкий показатель, среди всех видов ячеистых бетонов.
Фундамент для дома из газобетона
Какой фундамент нужен под дом из газобетона?
Выбор следует делать исходить из того, может ли фундамент выполнять свое основное предназначение:
обеспечивать формостабильность дома. Под этим термином понимается способность основания придавать жесткость строению;
распределять нагрузку от совокупного веса дома (не только стен из газобетонных блоков, но и полностью обставленного дома) на грунт;
не создавать неравномерную осадку. В противном случае строение перекосится, и по стенам пойдут трещины;
компенсировать силы пучения грунта и предотвращать возможную деформацию дома;
нивелировать боковые нагрузки на цоколь или стены дома.
Этим требованиям должен удовлетворять фундамент любого вида.
Какой фундамент лучше для дома из газобетона
Ввиду легкости будущего строения к основанию выдвигаются более мягкие требования.
Плитный фундамент для дома из газобетона
По мнению большинства профессионалов и пользователей, это самый надежный вид основания. Фундамент из железобетонных плит успешно справляется с задачей обеспечения равномерного распределения нагрузки с двух сторон.
Во-первых, исключается давление снизу, со стороны почвы. Ведь морозное пучение грунта не в силах разрушить плиту. Двигаясь синхронно с почвой, монолитный фундамент обеспечивает целостность построенному на нем доме.
Во-вторых, более равномерно распределяется давление со стороны дома. Таким образом, вероятность деформации газобетонной конструкции стремится к нулю. Важным аспектом в его обустройстве является наличие дренажной системы.
Плитный фундамент, часто называют монолитным или плавающим, но это не совсем верно. Плитный фундамент – это готовые ж/б плиты, уложенные на предварительно подготовленное основание. Места соединения плит заливаются бетоном. Таким образом, обеспечивается жесткость (целостность) основания под газобетонный дом. Преимуществом является то, что его обустройство не занимает много времени.
Самым трудоемким этапом при устройстве плитного фундамента для дома из газоблоков является подготовка котлована. Устройство котлована состоит из нескольких этапов: засыпка дна щебнем с последующей трамбовкой и формированием тонкого бетонного основания, которое заливается между двумя слоями защитной гидроизолирующей пленки.
Уложенные плиты выстаиваются в течение периода, достаточного для схватывания соединяющего слоя бетона. Сложность при возведении плитного фундамента заключается в немалом весе железобетонных плит и необходимости применять специальную технику (кран), что существенно увеличивает стоимость работ.
Вывод. Плитный фундамент рекомендуется выбирать если отмечается значительная пучинистость грунта на участке.
Монолитный фундамент для дома из газобетона
Монолит заливается непосредственно на месте строительства дома. Устройство монолитного фундамента заключается в рытье котлована и заливке бетона по всей площади будущего коттеджа. При этом, есть возможность сразу формировать строительно-инженерные элементы – ступени, опалубку.
Монолитный фундамент армируется в обязательном порядке. В этом случае и бетонирование должно производится в один прием. Если площадь газобетонного дома небольшая, можно обойтись без армирования, тогда бетон нужно заливать в несколько слоев, толщиной не более 150 мм и только после полного застывания (высыхания) предыдущего слоя.
Главный нюанс состоит в правильной подготовке основания (плотно утрамбованный щебень) и штыковании, которое представляет собой воздействие на бетон штыковой лопатой с целью устранить воздушные пузыри в бетонной смеси.
Вывод. Монолитный фундамент, несмотря на дороговизну и значительные затраты труда, считается самым надежным для строительства из газобетона. Поскольку устраняет возможный изгиб стен. Единственный недостаток в невозможности обустройства подвала.
Ленточный фундамент для дома из газобетона
Обустраивается путем рытья котлована по периметру дома и под внутренними несущими стенами. Монолитная конструкция из армированного бетона, которая формирует замкнутый контур, позволяет обеспечить устойчивость дому из газобетонных блоков. В данном случае сокращаются затраты на материалы и работу (по сравнению с монолитным), но повышаются требования к фундаменту.
И главное требование — либо устранить пучинистость грунта путем обустройства подушки фундамента на непучинистых слоях почвы (само по себе, это уже требует значительного углубления в почву). Либо же сделать ставку на то, что фундамент, залитый на подготовленное основание из щебня и песка, будет двигаться синхронно с пучением грунта, и таким образом, нивелировать его влияние на стены газобетонного дома.
С точки зрения глубины залегания выделяют два подвида ленточного фундамента:
Заглубленный ниже глубины промерзания грунта (ГПГ)
Ленточный фундамент глубокого заложения устраивается так, чтобы подошва основания находилась ниже уровня промерзания грунта и была защищена утеплителем от влияния морозного пучения грунта.
Заглубленный ленточный фундамент хорош тем, что позволяет обустроить подвал или цокольный этаж, а также добавить элементы инфраструктуры дома, например, сделать бетонные входные ступени.
Мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона (МЗЛФ)
Ленточный фундамент мелкого заложения идеален для строительства газобетонного дома на нормальных грунтах, которые не отличаются подвижностью и не склонны к пучению. Поскольку два основных фактора, влияющие на способность фундамента обеспечивать формостабильность устранены, то нет необходимости углубляться ниже глубины промерзания. Для МЗЛФ достаточной считается глубина в 500 мм. При таких условиях возможно строительство двухэтажного дома из газобетонных блоков или дома из газобетона с мансардой.
На пучинистых грунтах возможно обустройство мелкозаглубленного фундамента на толстой, плотно-утрамбованной подушке из песка и щебня. Такая прослойка будет служить заменой пучинистого грунта на непучинистый. Но в данном случае нужно еще учитывать глубину залегания грунтовых вод. При высоком уровне которых, мелкозаглубленный фундамент также не стоит заливать. При этом нежелательно строить дом из газоблоков высотой более одного этажа на МЗЛФ, который расположен на пучинистом грунте.
Примечание. Специалисты настойчиво рекомендуют позволить ленточному фундаменту обоих видов набрать прочность в течении как минимум года после заливки. За это время он проявит возможные недочеты, которые проще исправить по ходу, нежели после строительства дома.
Вывод. Ленточный фундамент оправдан на простых грунтах или на пучинистых, но с выдерживанием технологии обустройства.
Фундамент из кирпича для дома из газобетона
На простых, не склонных к пучению грунтах, при условии низкого залегания грунтовых вод и при строительстве одноэтажного малогабаритного дома из газоблоков, хорошим выбором будет фундамент из кирпича.
Преимущество кирпичного фундамента – возможность придать любую форму без сооружения опалубки и выполнения работ по бетонированию. При этом кирпичный фундамент справляется со своими функциями, а при должной гидроизоляции (кирпич гигроскопичен) прослужит до 50-ти лет.
Какой кирпич использовать для фундамента?
Для устройства кирпичного фундамента подходит только полнотелый кирпич марок М-200 и выше с показателем морозостойкости F 35-10.
Примерный расчет фундамента из кирпича
Чтобы просчитать экономичность такой затеи нужно знать, что кирпича с размерами 250х120х65 на формирование 1 м. куб. фундамента требуется 513 шт. С учетом толщины раствора, который в зависимости от толщины кладки может занимать 20-25% – около 400 шт. Цена одного кирпича составляет в среднем 15 руб/шт, в то время как стоимость 1 м. куб. бетона варьируется в пределах от 2 500 (при самостоятельном изготовлении) до 3 500 руб (при покупке готового бетона) плюс армировка и материалы для опалубки.
Столбчатый фундамент для дома из газобетона
Предполагает установку столбов в ключевых точках строения и по периметру. Несмотря на то, что с точки зрения материальных затрат его можно назвать самым экономичным вариантом, область его применения также ограничена несколькими факторами. Среди которых следующие: значительный перепад высоты, склонность грунта к сползанию, рыхлость почвы. Использование столбчатого фундамента исключает строительство подвала или гаража.
Примечание. На этапе заливки фундамента важно уделить внимание устройству дренажной системы под фундаментом, а также цоколю и опалубке. Это позволит защитить нижний ряд материала от излишней влаги.
Вывод. Столбчатый фундамент подходит для строительства на простых грунтах.
Свайный фундамент для дома из газобетона
Предпосылкой для устройства фундамента на сваях служат залегающие близко к поверхности грунтовые воды. Отличие от столбчатого заключается в меньшем диаметре свай, но большей их длине, а также материалом изготовления.
Выделяют сваи винтовые и буронабивные.
Винтовые сваи
(стоимость при диаметре лопасти в 200 мм и длине в 1500 мм – 850 руб/шт, при длине 4 500 мм – 1 400 руб/шт). Используются на слабонесущих, просадочных, пучинистых грунтах или в том случае, если рельеф участка под строительство отличается перепадами высот.
Винтовые сваи изготавливаются из стали. Нижняя часть сваи оснащена витками (лопастями), которые облегчают процесс углубления в грунт и дают возможность закрепить сваю в прочный простой грунт с хорошей несущей способностью. Причем глубина углубления составляет не мене 300 мм. В почве витки играют роль якоря, который устраняет вероятность смещения сваи.
Буронабивные сваи
(стоимость при диаметре 150 мм – 3 800 руб/шт, при диаметре 200 мм –5 100 руб/шт). Применяются на таких типах грунта как песок, суглинок, супесь, глина, торфяной грунт. При этом буронабивные сваи выдерживают нагрузку до 10 тон.
Установленные сваи любого вида соединяются друг с другом с применением монолитного ростоверка.
Технология установки свай достаточно сложная, но себестоимость изготовления фундамента наиболее низкая, в сравнении с перечисленными видами фундаментов.
Вывод. Свайный фундамент идеален для сложных грунтов и неровного рельефа местности.
Как видим, выбрать есть из чего, но, тем не менее, есть общие правила, которым должны соответствовать все виды фундамента.
Требования к фундаменту под газобетонный дом
размеры фундамента, глубина его залегания, ширина, высота над уровнем почвы зависят от индивидуальных характеристик дома и рассчитываются в каждом конкретном случае. Планирование работ следует поручить специалисту, т.к. от формообразующей способности фундамента зависит надежность и длительность эксплуатации всего дома из газобетона. Кроме того, фундамент должен соответствовать проекту дома с учетом всех нагрузок.
В целом же, следует помнить, что вес дома позволяет сэкономить на ширине фундамента. Допускается уменьшение его ширины на 25%. При этом, его глубина (расстояние от верха до подошвы) и степень армирования должны быть достаточными для того, чтобы устранить возможные подвижки фундамента;
при выборе следует учесть такие факторы как максимально возможная статическая нагрузка (стены, крыша, перекрытия) и максимальная временная нагрузка (обстановка дома);
рельеф участка. Как видим, перепады высот могут создать сложности с обустройством ленточного или монолитного фундамента. И абсолютно никаких, при работе со сваями;
геологические особенности участка. К ним относятся уровень залегания грунтовых вод, несущая способность и пучинистость грунтов;
наличие вертикальной и горизонтальной гидроизоляции фундамента, а также его утепление. Листы жесткого утеплителя позволят перераспределить давление почвы.
экономия в разумных пределах. Не рекомендуется экономить на качестве применяемых для фундамента материалах, таких как бетон или арматура. Для заливки фундамента подойдет бетон М200 или классический цементно-песчано-щебневый раствор. А в качестве арматуры не может быть использована сетка рабитца, только специальные пруты, связанные между собой гибким способом (сварочные соединения исключаются). Также не следует устранять конструктивные элементы или исключать отдельные слои при обустройстве подушки для фундамента.
Неправильный выбор фундамента или неверный расчет его параметров чреваты появлением трещин на стене из газоблоков. В лучшем случае, наличие трещин повлияет на внешний вид дома. В худшем, существенно снизит его характеристики.
Чтобы избежать подобной ситуации следует ответственно осуществить выбор фундамента для дома из газобетона.
Что такое свайно-ростверковый фундамент
Сваи – это опоры точечного типа, позволяющие пройти слабонесущие слои грунта и надёжно закрепиться в более прочный пласт. От столбов сваи отличаются глубиной проникновения в грунт: столбы имеют высоту максимум 2,5 м, а для свай это минимальная длина. Она может быть настолько большой, что позволяет при желании строить даже на болоте или в русле водоёма.
Свайное поле, обвязанное по оголовкам ростверком, имеет самую высокую несущую способность. Срок службы такого фундамента, если он железобетонный, минимум сто лет. Свайно ростверковый фундамент под газобетон – это отличное решение, если возводить дом приходится:
На слабых грунтах (пластичные глины, лёссы, торфы, мокрые солончаки).
На слишком плотных грунтах – с целью уменьшения объёма трудоёмких земляных работ.
Если ширина обычного ленточного фундамента получается слишком большой, что удорожает стоимость.
Для нестабильных грунтов сваи в качестве фундамента подходят лучше всего. Но сами по себе они работать не могут – необходим промежуточный пояс, который будет передавать им нагрузки. Таковым и является ростверк, который нагружается стеновой кладкой. Без него можно обойтись только при строительстве срубов и каркасников, где роль ростверка играет первый венец или балки нижней обвязки.
Как вариант, под каменный дом по сваям может быть залит не ростверк, а плита.
Подходит ли для дома из газобетона
Газоблок в силу насыщенной порами структуры, отличается хрупкостью. Такая кладка очень чутко реагирует на малейшие подвижки основания, что проявляется образованием трещин. Поэтому для газобетонных домов рекомендуется проектировать жёсткие фундаменты. Наибольшей жёсткостью отличаются бутовая кладка из камней неправильной формы, бутобетон и монолитный армированный бетон. Сборный железобетон и металл относятся к гибким материалам, которые в данном случае применять нежелательно.
В силу большого веса бутового камня, для формирования ростверков его не используют, хотя формировать сваи из него можно. Этот материал не имеет широкого применения лишь потому, что стоит в два раза дороже обычного щебня. Ростверки традиционно заливают из тяжёлого бетона класса В22,5.
Их жёсткость обеспечивается не только за счёт материала, но и путём добавления дополнительных точек опоры в наиболее слабых местах. Для газобетона это идеальное решение. Важно только, чтобы жёсткой была именно конструкция, объединяющая головы свай. Сами сваи могут быть и трубчатыми, но их полости обязательно должны заливаться бетоном.
Принцип структурирования фундамента этого типа может быть таким, как на схеме снизу:
Какой должна быть высота фундамента
Высота любого фундамента – это расстояние от его подошвы до верхней горизонтальной поверхности, которую принято называть цоколем. В данном случае, роль цоколя играет ростверк, а из его высоты и длины сваи складывается высота фундамента в целом. Какой она будет – зависит от удалённости ростверка от земли и от заглубления сваи в грунт.
В среднем, нижняя плоскость ростверка отстоит от планировочной отметки земли на 35-40 см. Но при необходимости он может лежать на грунте или быть поднятым на высоту целого этажа. Тут всё зависит от конкретных условий строительства.
Ростверки, значительно удалённые от земли, обычно проектируют в регионах с высокими снегами, вероятностью подтопления вблизи водоёмов, а так же при строительстве на склонах. Там, где подобных катаклизмов — как и зимнего снежного покрова, нет, ростверк может быть вообще едва приподнят над грунтом и считаться наземным.
Некоторые товарищи умудряются даже заглубить ростверк, пытаясь таким образом сэкономить на сваях. Но это грубая ошибка. Не то, чтобы такой схемы вообще не существовало – она есть, но её используют в промышленном строительстве, когда сваи используются забивные, с квадратным сечением, длиной более 12 м.
В случае с буронабивными сваями всё иначе: площадь опоры у них мала, силы бокового трения практически нет. В случае морозного пучения заглублённый ростверк будет выталкиваться наверх и потянет за собой сваи, которые могут растрескиваться. Так что, не зная броду, лучше не лезть в воду.
Такие метаморфозы чаще всего происходят с малонагруженными фундаментами, а газобетонная кладка, как известно, имеет небольшой вес. В идеале, чтобы свая стояла неподвижно, надо чтобы её пята была шире ствола. А пустота между нижней гранью ростверка и поверхностью грунта будет нейтрализовывать воздействие сил пучения.
Разновидности свай, используемых в малоэтажном строительстве
Учитывая, что свайные фундаменты каменных домов должны быть бетонными, говорить будем только о них. Они могут значительно отличаться по конструктиву: разной бывает не только форма сечения или длина, но и насыщенность арматурой, различная геометрия подошвы.
По способу изготовления сваи могут быть:
Сборными железобетонными. Это изделия заводской готовности, устанавливаемые забивным или вдавливающим способом. Такие сваи могут иметь самую разную форму сечения: от круглой, до многогранной — в том числе и быть пустотелыми. Длина цельной сваи может достигать 20 м, составной – до 36 м.
Монолитными, заливающимися прямо на объекте. Такой вид свай чаще всего используют, когда стеснённые условия строительства не позволяют использовать сваебойную технику. Эту технологию применяют частные бригады, которые такой техникой и не располагают. Она удобна, когда не требуется большая глубина закладки свай или высокий подъём над землёй – в этом случае, сокращаются расходы на устройство опалубки.
Набивными. Такие сваи устраивают путём отжатия грунтового шурфа – то есть, его принудительного вытеснения. При этом никакой опалубки не используется, ею служат стенки скважины. Такие сваи отлично подходят для строительства на плотных грунтах, но нужна спецтехника.
Буронабивными. Этот вид свай похож на предыдущий, только в данном случае скважина устраивается буровым способом. Что касается заливки бетона, то здесь она тоже может выполняться прямо в скважину, если грунт плотный и сухой. Если влажный, из гидроизола сворачивают гильзу и вставляют её в пробуренную полость. Она с одной стороны будет служить гидроизоляцией для сваи, а с другой – станет барьером для цементного молочка, вытекающего из бетонной смеси, и впитывающегося в грунт.
Если почва рыхлая, для формирования буронабивных свай используют обсадную трубу – в основном асбоцементную, так как стальная ржавеет, а ПВХ не обладает достаточной прочностью. Труба играет роль несъёмной опалубки, и является неотъемлемой частью фундамента.
Как правильно сделать расчеты
На количество свай в фундаменте и оптимальных расстояний между ними, оказывают влияние вышележащие нагрузки и конфигурация стеновых конструкций. Чаще всего сваи группируют, отдельно они могут располагаться только под колонны. При проектировании гражданских зданий малой этажности, сваи чаще всего располагают рядами, в соответствии с направлением осей несущих стен. При этом оси самих свай в параллельных рядах непременно должны смещаться, как показано на плане.
Расчет для свайного поля
Главным критерием для расчёта любого фундамента является прочность грунта, поэтому в первую очередь нужно выяснить её. Перед началом строительства, даже если оно беспроектное, нужно заказать исследование грунта. Производится оно путём ручного или технического бурения, производимого на 0,5 м глубже предполагаемой отметки подошвы будущего фундамента.
Иногда тип грунта можно определить визуально. Высчитывать его прочность не придётся, эти цифры справочные, и их можно найти в таблицах. Для каждого вида грунтов есть нормативные показатели, отражённые в ГОСТ 25100-2011.
Перед тем, как рассчитать свайно ростверковый фундамент под газобетон, необходимо произвести суммарный подсчёт нагрузок, учитывающий вес всех вышележащих конструкций. Сначала считают нагрузки на ростверк, а потом и на сваи, с учётом массы железобетонного пояса. В расчёт включаются как постоянные нагрузки, так и временные, к числу которых относится вес мебели, людей, снежного покрова на кровле.
Нагрузки от кровли
При подсчёте нагрузок от кровли нужно точно знать её конструкцию, так как от этого зависит, на сколько стен происходит опирание. На все четыре – только если крыша вальмовая. Двухскатная опирается на две стороны, и именно на эти стороны фундамента распределяется эта нагрузка. Расчёт производится по проекции крыши (без учёта свесов).
Например, для дома 10*8 это 80 м2. Двухскатная крыша опирается на 2 длинные стороны, поэтому длина нагруженного участка ростверка составит 20 м. При ширине ростверка 0,4 м, площадь нагруженных участков получится 8 м2.
Допустим, крыша будет покрыта металлочерепицей, с углом наклона 25 градусов. При таком уклоне нормируемая нагрузка от кровельного материала составит 30 кгс/м2. Чтобы определить нагрузку на фундамент, надо площадь кровли (80м2) разделить на площадь нагружаемого участка фундамента (8м2) и умножить на расчётную нагрузку (30 кгс/м2). В итоге получим 300 кг/м2.
Нагрузки от снега
Снеговые нагрузки фундамент принимает от стен через кровлю, поэтому воспринимают их всё те же стороны ростверка. Площадь снежного покрова равна площади крыши. Её точно так же делят на площадь нагруженного участка фундамента и умножают на нормативную снеговую нагрузку.
На нашем примере длина ската составит 4,4 м. Умножив её на длину конька (10 м), и на 2 ската, получаем площадь крыши 88 м2.
Умножив площадь на снеговую нагрузку в вашем регионе (например, 126 кг/м2), и разделив всё это на площадь нагруженного участка фундамента (у нас это 8 м2), получаем нагрузку в 1386 кг/м2.
Нагрузки от перекрытия
Перекрытия тоже опираются на две параллельные стороны фундамента, поэтому расчёт ведётся аналогично, с учётом площади этих сторон. Площадь перекрытия, независимо от конструкции, всегда равна площади здания. Но здесь нужно учитывать и количество этажей, и полы первого этажа, если они устроены не по грунту, а с опорой на ростверк. Если конструкции проектируются в разном исполнении, каждое рассчитывается отдельно, путём умножения на справочный удельный вес конкретного материала.
Вычислив нагрузки от каждого перекрытия в отдельности, суммируете их и делите на площадь фундамента.
Нагрузки от стен
Теперь надо вычислить нагрузки от стен, для чего объём кладки нужно умножить на её удельный вес.
Сначала находите площадь стен, путём умножения их периметра (суммы длин сторон) на высоту.
Объём стен высчитывается путём умножения их площади на толщину. На нашем примере для дома 10*8 м объём стен толщиной 0,4 м получился 43,2 м3.
Удельный вес газобетона вам известен по его марке – например D500 — это 500 кг/м3. Стены опираются на ростверк со всех 4-х сторон, поэтому площадь фундамента будет уже больше – 14,4 м2.
Умножаем объём на удельный вес, и делим на площадь фундамента: 43,2*500/14,4=1500 кг.
Общая нагрузка на фундамент
Прежде, чем получить общую нагрузку, надо определить, какой вес воздействует на грунт от самого фундамента. Для этого так же высчитывается его объём и умножается на плотность (удельный вес) материала. Если это железобетон, она составляет 2500 кг/м3. Перемножив объём и плотность, делим на площадь фундамента и получаем нагрузку.
Количество свай и их размер при самостоятельной работе можно посчитать с помощью онлайн калькулятора. Так как сваи и ростверк имеют разную конфигурацию, рассчитать их лучше отдельно, а потом суммировать.
В общем, надо суммировать все те нагрузки, которые вы получили в ходе расчёта. Допустим, в итоге 12265 кг/м2. Округляем в большую сторону и переводим в тонны – 13 тн. Сравниваем эту цифру с нормативным сопротивлением грунта из таблицы, которое должно быть больше вашего результата.
Например, на участке гравелистый грунт. Его расчётное сопротивление при средней плотности составляет 3,5 кг/см2 или 35 тн/м2. Это больше, чем 13 тн – значит, нагрузка на грунт находится в допустимых пределах.
Каркасы
При самостоятельной работе чаще всего устраивают буронабивные фундаменты, поэтому приходится подумать ещё и про армирование. Проще всего, конечно, приобрести которые каркасы для монолитных свай, которые продают многие строительные компании.
Те, кто считает, что самостоятельная работа обойдётся дешевле, могут рассмотреть несколько вариантов с разной длиной элементов и решить, какой более выгоден. Каркас состоит из рабочих стержней и хомутов. В ростверке он работает на изгиб, а в сваях на сжатие — здесь рабочая арматура располагается вертикально.
Формируют её из стальных стержней диаметром 10-16 мм (в зависимости от сечения свай и воспринимаемых нагрузок). Профиль периодический, класса А400. На хомуты можно использовать гладкую арматуру более низкого класса А240, диаметром 6-8 мм.
Размер каркаса должен быть таким, чтобы был обеспечен защитный слой бетона не менее 70 мм снизу, а по бокам – по 50 мм.
Расчет ростверка
Ростверк проектируется аналогично ленточному фундаменту. Ширина обвязки свай (В) вычисляется по формуле М/L*R, где М – это общая масса здания без веса свай; L — длина ростверка; R — прочность поверхностного слоя почвы.
В ленте рабочая арматура располагается в продольном положении, а поперечная – вертикально. Здесь важно соблюсти требование по общему сечению рабочего армирования. Оно должно составлять не менее 0,1% от сечения ростверка.
По нормативам, наименьший диаметр арматуры (10 мм) может быть только в лентах или ростверках с длиной одной стороны меньше 3 м. В остальных случаях — 12 мм минимум.
Размеры хомутов зависят от высоты балки: до 80 см можно использовать 6 мм. Большей высоты у ростверков малоэтажных зданий не бывает, да и этого слишком много. Тем не менее, при высоте ростверка от 80 см, хомуты берут диаметром 8 мм.
Сделать самостоятельно расчёт арматуры довольно сложно, лучше для проектирования фундамента обратиться к специалистам.
Технология возведения
Когда речь идёт о малоэтажном строительстве, буронабивные сваи нисколько не уступают по надёжности забивным. Да и вообще, это самое оптимальное решение для возведения дома на вспучивающихся грунтах, гарантирующее целостность и самого фундамента, и стен.
Процесс изготовления достаточно трудоёмок по сравнению с заводскими сваями, но цена работ снижается из-за отсутствия дорогих сваебойных механизмов. Здесь свая устанавливается в подготовленную заранее скважину, а пробурить её можно даже садовым буром.
Подрядчики, оказывающие населению подобные услуги, пользуются бурильными установками, способными бурить скважины диаметром до 800 мм. Глубина установки таких свай обычно не превышает 3м.
Не так уж давно появилась технология ТИСЭ, позволяющая выполнить сваи с расширенной подошвой без копки котлована. Для этого нужен всего лишь специальный бур с чашеобразными лопастями. Им можно пользоваться на любых видах грунтов, исключая плывуны.
Буры могут иметь разный размер, в зависимости от того, какой диаметр столба надо получить. Скважину глубиной 1,5 метра можно вырыть всего за 30 минут. У них имеется закруглённый откидной плуг, с помощью которого и выполняется полукруглое уширение в подошве скважины.
Свая такой формы гораздо более устойчива — она держится в грунте по принципу якоря, не давая вспучивающемуся грунту выталкивать её наружу.
Ленточно свайный фундамент для дома из газобетона особенности и преимущества
В некоторых случаях из-за особенностей грунта и рельефа поверхности участка возведение полноценного заглубленного ленточного фундамента не представляется возможным.
Также бывает, что требуется лишь глубина, без фундамента большой массы, так как само строение создает не такую уж и большую нагрузку, но особенности его конструкции требуют более надежного основания, чем мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Именно такими являются дома и другие постройки из газобетона или сибита, поэтому при возведении построек из данного материала используется облегченный вариант ленточного фундамента, то есть совмещенный со сваями.
Другие варианты совмещения свай с каким-либо иным типом фундамента не подходят потому, что сибит хоть и считается легким материалом, нагрузку дает достаточно ощутимую, и справиться с ней может только бетонный массив в виде ленты.
Особенности конструкции свайно ленточного фундамента для дома из газобетона
Свайно-ленточный фундамента является комбинацией просто свайного основания и мелкозаглубленного ленточного.
Разные части такого фундамента гармонично дополняют друг друга, выполняя каждая свою задачу – сваи глубоко держатся в грунте, а лента принимает на себя нагрузку от здания, равномерно распределяя давление, создаваемое его массой.
Поэтому такой фундамент отлично подходит для пучинистых почв с глубоким горизонтом промерзания, а также для грунтов с мягких, подвижным верхним слоем, например, песчаных.
Даже при сильном движении мягкой, сыпучей почвы, сваи удержат дом на месте и не сдвинется даже на несколько сантиметров.
Если грунт на участке вызывает опасения, что здание может начать «плавать» из-за нестабильности верхних слоев почвы, или его поведет зимой, от высокого уровня пучинистости, то нужно использовать именно свайно-ленточный вариант, гарантирующий, что дом или другая постройка, стоящая на нем, будет устойчива в любых климатических и геологических изменениях. Так как газобетон является относительно легким материалом, в сочетании со свайно-ленточным фундаментом он является отличным решением для строительства домов на сложных грунтах.
Конструкция такого фундамента представляет собой ленту, проходящую под всеми несущими стенами дома, не прерываясь, заглубленную примерно на 60-80 см в зависимости от условий, и продолжающуюся вглубь сваями.
В качестве свай чаще всего используются трубы большого диаметра, которые внутри армируются также как и лента, и затем заливаются бетоном.
Количество таких «ног» определяется нагрузкой на фундамент и особенностями почвы, но должно быть не меньше, чем два метра. Глубина же определяется горизонтом промерзания и толщиной слоя мягкой, подвижной почвы с высоким уровнем пучинистости.
Армирование свай
Армирование свай происходит в связке с лентой и особое внимание уделяется местам, где пояс ленты пересекается с уходящим в трубу.
В этих местах крепление должно быть особенно надежным и устойчивым к воздействиям на изгиб на той случай, если дом «поведет» в сторону.
Скважины под трубы
Скважины под трубы подлежат первичной гидроизоляции, выполняемой обычно с помощью рубероида, а на дне каждой из них создается подошва под сваю из бетона.
Такие меры повышаю устойчивость всего массива фундамента и более-менее защищают трубы свай от коррозии.
Во многих случаях вместо металлических труб для создания свай используют асбестоцементовые.
Они также являются неплохим вариантом, так как устойчивы к морозу, влажности, но гидроизоляцию сделать не помешает. Для этого из рубероида формируется труба, которая опускается в скважину и после того, как ее отпустить, расправляется по стенкам, создавая более-менее приемлемую защиту.
Также возможно использование в качестве основы для наполнения скважин бутовый камень, который засыпается в опалубку и заливается цементным раствором или бетоном с мелким гравием. Такой вариант требует меньше бетона, но обходится чуть дороже из-за стоимости бутового камня.
Применение
Фундамент такого типа применяется при строительстве на грунтах с непрочными верхними слоями.
Свайно-ленточный фундамент ТИСЭ
Это если грунт перенасыщен водой, и имеет в своем составе примеси перегноя, песчаник и суглинок, т.е. пластичен или имеет текучие свойства, когда глубина фундамента должна быть достаточно большой.
Применяется такой фундамент при постройке дома или ограждения при наклонной плоскости участка.
Является идеальным вариантом при постройке дома на фундаменте из газобетона и пеноблоков, поскольку обеспечивает равномерное распределение нагрузки на сваи и грунт с помощью такой конструкции, как ростверк.
Такой фундамент можно применить при строительстве невысокого дома, коттеджа, зданий, которые имеют полуподвалы. Из пеноблоков и газобетона практикуют его на твердых грунтах для уменьшения трудоемких земляных работ.
Фундамент в данных случаях можно укреплять с помощью буронабивных, винтовых и пр.
Нюансы выбора
Чтобы сделать правильный выбор, следует учитывать все аспекты, которые могут повлиять на эксплуатацию основания под пеноблоки. Основной критерий выбора – это характеристики грунта: его прочность и уровень грунтовых вод на строительном участке.
Характеристики грунта
Чем плотнее грунт, тем он более устойчив
Перед тем как выбрать тот или иной вариант основания, необходимо определить преобладающий на участке тип грунта. Прочность и несущая способность грунта напрямую зависит от его состава. Все виды почвы разделяются на несколько групп, каждая из которых обладает своими характеристиками.
Скальный или обломочный. Относится к наиболее прочным типам грунтов, практически не склонным к осадке и пучению. На таких почвах можно применять абсолютно любые разновидности несущих оснований. Наиболее предпочтительный вариант – мелкозаглублённое ленточное фундаментное основание. Устройство мелкозаглублённого ленточного фундамента для дома из пеноблоков позволяет сэкономить деньги, силы и время, в то же время обеспечивая необходимую прочность. Плитный фундамент для дома из пеноблоков рекомендуется использовать при небольшой массе постройки.
Песчаный. Такие почвы более чем наполовину состоят из песка крупной или средней фракции. Главный плюс песчаных грунтов состоит в том, что они не накапливают в себе влагу – она беспрепятственно просачивается сквозь них в нижние слои. На таких почвах также могут использоваться самые разные виды оснований – ленточное, столбчатое, плита и т.д.
Супесь и суглинок. В этих типах грунта преобладает смесь песка и глины в разных пропорциях. В первом случае большую часть составляет песок, а во втором – глина. Данные почвы не отличаются особой прочностью из-за того, что глине свойственно накапливать воду. С наступлением холодов она превращается в лёд и увеличивается в объёмах, что приводит к эффекту морозного пучения: земля начинает выпирать в виде бугров. Как итог, фундаментные конструкции могут быть деформированы или даже частично разрушены.
Глинистые грунты могут почти полностью состоять из глины с небольшими включениями песчаника и камней. Такие почвы в ещё большей мере склонны к морозному пучению, поэтому к выбору несущих оснований в данном случае нужно подходить с максимальной ответственностью.
Грунтовые воды
Высокие грунтовые воды грозят проблемами в будущем
Высота грунтовых вод – ещё один критерий, который необходимо учитывать при выборе несущего основания. Чем выше уровень их залегания, тем больше вероятность разрушения фундамента зимой из-за пучения грунта.
Кроме того, подпочвенные воды могут стать проблемой при попытке сооружения заглублённых ленточных оснований для обустройства подвала или цокольного этажа. Вся работа в этом случае значительно усложняется: необходимо будет произвести многослойную гидроизоляцию стен подвала, а также продумать эффективную систему дренажа вокруг здания. Самый простой способ избежать всех возможных проблем – поставить дом на заглублённые сваи.
Размеры постройки
Другой фактор, прямо влияющий на расчёт фундамента – размеры строения и его этажность. Вполне естественно, что для дома в 2 этажа и габаритами 10 х 10 м понадобится более прочное основание, чем для гаража или иного подсобного строения.
При этом нужно высчитать примерную массу здания, чтобы нагрузка на основание была распределена равномерно. В противном случае возможна неравномерная просадка фундамента, его деформация и разрушение.
Свайный фундамент: преимущества и недостатки
Этот вид основания широко используется специалистами и является достаточно надежным
Этот вид основания широко используется специалистами и является достаточно надежным. К его основным преимуществам относят:
укладка строения в любом месте;
быстрое возведение;
можно самостоятельно устанавливать сваи при мягком грунте.
Существенным недостатком этого вида строения является его сильная усадка, что может привести к перекосу здания. Для избежания негативных последствий рекомендуется обращаться к профильным специалистам, которые проведут комплексное исследование почвы, сделают все расчеты и составят индивидуальный проект.
Учитывая все преимущества и недостатки сооружений можно сделать вывод: возвести надежную и долговечную опору для дома можно только с помощью опытных специалистов!
Расчет количества винтовых свай с помощью калькулятора
Калькулятор свай
Сторона А Менее 3м3 м4 м5 м6 м7 м8 м9 м10 м11 м12 м13 м14 м15 м
Сторона B Менее 3м3 м4 м5 м6 м7 м8 м9 м10 м11 м12 м13 м14 м15 м
Планируемаявысота поланад землей менее 50 смболее 50 см
Печка в доме НетДа
Кол-во свай: Диаметр сваи: Длина сваи:
Укажите длину сторон вашего строения.
Укажите тип строения – беседка, баня, дом, гараж, бытовое сооружение и т.д.
Укажите при необходимости кол-во этажей. Примечание:дом с мансардой будет считаться 1,5-этажным строением.
Выберите строительный материал вашего сооружения.
Укажите тип грунта на участке.
Укажите количество углов планируемого дома.
Укажите высоту цокольного этажа из предложенных вариантов.
Отметьте, собираете ли вы устанавливать камин/печку.
Нажмите на кнопку «Рассчитать».
Конечно, данный расчет является предварительным, он послужит ориентиром при планировании бюджета и дальнейшего заказа.
Примеры расчета глубины погружения свай
Глубину погружения рассчитывают опытным путем. А вот глубина залегания плотных слоев грунта трудно просчитывается, так как является случайной величиной. Поэтому единственно верный вариант – бурить пробную скважину либо погружать опытную сваю, позволяющую выяснить глубину залегания твердых пород почвы. Так делать требует СНиП, а остальные методы не дают достоверной информации.
Определенная пробным методом глубина – один из показателей, которые используются при выполнении последующих расчетов. Расчеты фундамента свайно-ростверкового типа также предполагают определение числа свай на конструкцию. Его получают посредством деления расчетного веса дома на несущую способность 1 опоры. Так, если условная масса дома составляет 10 тонн, а несущая способность сваи равна 1 тонне, то свай нужно 10 штук.
Схема распределения свай зависит от проекта дома – его конфигурации. Самые ответственные участки в фундаменте – углы конструкции. В процессе проектирования сначала размещают на каждый угол по свае, определяют точку примыкания к несущим стенам, другим нагруженным узлам. Далее остальные опоры равномерно распределяют для адекватного восприятия и распределения нагрузки.
Опытные проектировщики советуют предусматривать определенный запас прочности для фундамента, чтобы он мог выдержать дополнительные нагрузки от эксплуатации, пристроек.
Свайный фундамент: винтовые опоры
Благодаря легкости возведения, блочный дом на винтовых сваях можно построить за пару недель
Рассмотрим вариант возведения жилого дома из пенобетона на винтовых свайных опорах. Для устройства фундамента этого типа не требуется специализированная техника и инструмент, работу вполне по силам выполнить 3 рабочим.
Винтовые опоры представляют металлический полый стержень с заостренным концом. Внизу опорных элементов приварены лопасти, которые при вращении сваи, помогают её погружению в грунт. Существует две разновидности лопастей: сварные и литые.
Литые конструкции обладают более высокой прочностью и надёжностью, в местах сварного шва, особенно при недостаточной изоляции, наблюдается развитие очагов коррозии, которые значительно ослабляют опору, а со временем приводят ее в полную негодность.
Вращение выполняется по часовой стрелке до полного упора сваи, работу выполняют 2 рабочих, которые погружают сваю, используя специальное приспособление. На верхнем конце винтовых опор существует специальное отверстие, именно через него пропускается вращательный механизм, который помогает сваям опускаться в толщу грунта. Частные застройщики часто используют лом, который пропускается через отверстие в свае. На лом одевают отрезки труб, при воздействии на них происходит вкручивание опоры.
Рекомендуем посмотреть видео, как самостоятельно произвести монтаж опор.
Перед началом погружения винтовых элементов, стоит обработать их специальными защитными составами от коррозии.
Все дело в том, что покрытие сваи травмируется, проходя сквозь толщу грунта. На поверхности металла образуются царапины, которые служат открытыми воротами для возникновения коррозии, особенно быстро сваи разрушаются в мокрой почве (например, глинистой), поэтому дополнительная обработка элементов никогда не будет лишней.
Устройство ростверка
Ввинчивание отдельных свайных стержней фундамента предусматривается по периметру здания, а также под внутренними несущими стенами и перегородками. Расстояние между опорами обычно составляет от 1,2 до 1,5 метров.
Когда все сваи ввинчены в грунт, можно приступать к обрезке выступающих частей опор
Очень важно соблюдать единый уровень стоек фундамента, возвышающихся над грунтом. При обрезке стараются удалить ту часть ствола, в которой была проушина для завинчивания элементов в землю
После обрезки свай, полая часть труб заполняется бетонным раствором, после чего накрывается металлическим оголовником. Оголовник приваривается к стержню свайной опоры, надёжно закрывая доступ сырости и атмосферным осадкам.
Посмотрите видео, как возвести ростверк своими руками без помощи профессионалов.
Ростверк фундамента выполняется из дерева, монолита или металлического проката (балок, швеллера), для дома из пеноблоков, построенного на глинистой почве, идеальный ростверк получается из швеллера, настеленного по оголовкам в положении полками вниз.
Верхняя площадка металлического проката имеет ровную поверхность, по которой легко проложить гидроизоляцию и первый ряд пеноблоков. От того, насколько ровно выложен первый ряд блочной кладки, зависит качество стен жилого помещения, устойчивость строения и его прочность.
Цоколь и отмостка
Дом на сваях обычно требует устройства цокольной облицовки, которая защитит пространство под домом от ветров, осадков и низких температур. Оборудованный цоколь помогает сохранить тепло на первом этаже пеноблочного дома, улучшает внешний вид самой постройки и служит для надёжной защиты конструкции от неблагоприятных факторов.
Свайный фундамент для дома из блоков можно скрыть за забиркой из кирпича или монолитного железобетона. Пространство между сваями можно закрыть сайдингом, подбирая цвет в стиле отделки наружного фасада здания. Вариантов для устройства цоколя множество, всегда можно найти самый приемлемый вариант для каждого здания.
Отмостка выполняется обычно с уклоном от стены, что помогает уберечь фундаменты и подвальные помещения от выпадающих атмосферных осадков. Утепленная отмостка помогает сохранять тепло, особенно актуально устройство такой конструкции при наличии подвала или техподполья.
Пеноблоки
Пенобетон – сравнительно новый строительный кладочный материал. Из него изготавливают пеноблоки для возведения стен. Большую популярность пеноблоки (ПБ) приобрели благодаря своим качественным характеристикам.
Типоразмеры пеноблоков
ПБ изготавливают в заводских условиях на специальном оборудовании. Вспененный цементно-песчаный раствор обрабатывают горячим паром под высоким давлением. Полученную массу заливают в формы, которые отправляют в сушильную камеру на 2 часа. Затем процесс окончательного затвердевания вспененной массы происходит на открытом воздухе.
Для возведения внешних стен строений используют ПБ стандартных размеров 390х188х190 мм. Блоки толщиной 90 мм применяют для кладки перегородок. Существуют разновидности пеноблоков с боковыми замковыми системами – «шип-паз». Иногда горизонтальные поверхности элементов кладки тоже делают в виде замков, которые обеспечивают практически бесшовное соединение ПБ.
Резка блока пилой
По своим качественным характеристикам блоки из пенобетона превосходят многие свои аналоги. Пеноблоки применяют для кладки внешних ограждений многоэтажных домов, где несущую функцию здания выполняет каркас сооружения (колонны + перекрытия). Пористая структура материала придаёт блокам высокие теплоизоляционные качества. В зимнее время кладка стен не пропускает холод, а в жаркую погоду сохраняет прохладу внутри помещений.
Основным недостатком материала является его небольшая несущая способность, поэтому в качестве внешних ограждающих конструкций кладку из пеноблоков делают в домах высотой не более 2-х этажей.
Свайный фундамент или МЗФЛ для дома из газобетона
Газобетон является экономичным материалом для возведения жилого дома. Он обладает высокими показателями теплоустойчивости, гигроскопичности и экологической безопасности. Основание для подобной постройки не требует устройства мощного основания вследствие его малого веса.
Наиболее востребованным основанием является свайно ленточный фундамент для дома из газобетона, что подходит для различного типа грунта.
Что представляет собой комбинированная опора
Это конструкция в виде рамы, на которую опираются все стены здания и внутренние, и наружные. Такая опора при нужной глубине погружения свай обладает достаточной жесткостью, чтобы выдержать сезонные подвижки грунта, будь то морозное пучение или излишняя влажность почвы, для чего проводится армирование и свай и ленты, связывающей их в одно целое.
Комбинированный фундамент
В качестве свай, если предполагается возводить фундамент под дом свайно ленточный, используют трубы – металлические полые, асбестоцементные или опоры делаются по технологии буронабивных свай. Верх точечных опор, после того как бетон наберет необходимую прочность, выравнивают по горизонту, используя нивелир или теодолит.
Подобная конструкция, если сравнивать с заглубленной, обходится дешевле и не требует больших физических затрат. Кроме этого преимуществом таких опор является то, что здание можно строить на пучинистых грунтах или на склоне.
Советы
Лучшим вариантом плитного основания под газобетонный дом является утеплённая плита, которая обеспечивает необходимую стабильность перекрытия.
Производство работ с использованием газобетонных блоков нужно проводить при температуре от +5 до +25 градусов.
Для приготовления бетонной смеси для ленточного фундамента рекомендуется использовать чистую воду, а песок без примеси глины и земли.
Если на улице минусовая температура, то допускается использование тёплой воды для замеса бетонного раствора, при жаре же нужно использовать только холодную.
Выполняя работы по возведению фундамента в неустойчивых грунтах, стоит позаботиться об укреплениях стенок котлована.
Марка бетона М100 подходит для начальных этапов строительства и заливки подбетонки. М200 используется для строительства фундамента домов с легким перекрытием, М250 и 300 отлично подойдут для возведения фундаментов для громоздких частных домов.
Для того чтобы усилить столбчатый фундамент, нужно усилить его опорную площадь. Ленточное основание укрепляют доливкой с армированием, свайный с помощью железобетонных обойм по всей длине сваи.
Цоколь позволит увеличить полезную площадь жилища до двух раз, однако жилой цокольный этаж невозможен без качественной гидроизоляции.
Чтобы стены из газоблоков не растрескались раньше времени, необходимо провести их армирование, после чего подвергнуть блоки наружной отделке.
Планируйте время строительства стен дома учитывая, что на этап возведения фундамента уходит около месяца работы.
Помните, что не стоит начинать строительство фундамента, не рассчитав полностью его общую стоимость. Самым дешёвым вариантом основания под частный дом считается свайный.
Фото процесса строительства фундамента для дома
Видео: ошибки при строительстве фундамента
Тщательное планирование строительных процессов и правильный выбор фундамента способствует надёжности и долговечности строения из газобетонных блоков.
Как избежать ошибок
Практика показывает, что большинство проблем, возникающих при эксплуатации дома, связано с ошибками, допущенными при устройстве фундамента. Первая, и самая главная – это строительство без проекта, в котором были бы учтены все нюансы, начиная от геологических изысканий, и заканчивая сбором нагрузок от всех конструкций, которые будут воздействовать на грунт.
Фундамент нельзя строить только исходя из удобства формирования или исключительно из соображений экономии! Никто не говорит, что надо выбирать самое дорогое решение: фундамент может быть экономичным, но при этом он должен полностью соответствовать параметрам здания и условиям строительства. Если уж есть проблемы с бюджетом, лучше получить экономию путём уменьшения этажности или габаритов здания в плане, но снижать качество его базы нельзя.
Даже при правильном выборе типа фундамента могут быть допущены ошибки, связанные с выполнением тех или иных технологических операций. К ним можно отнести:
некачественную подготовку естественного основания – особенно, когда грунт пучинистый;
плохое уплотнение насыпных слоёв;
расползание песчаной подушки, под которой нет геотекстиля;
слабое армирование (уменьшение диаметра арматуры, увеличение шага прутьев в сетках, нет усилений в углах и пересечениях стенок, соединение сваркой вместо вязки);
отсутствие защитного слоя бетона вокруг армокаркаса;
плохое закрепление опалубки, из-за чего бывает нарушена геометрия фундамента;
утечка цементного молока из бетонной смеси сквозь щели в опалубке;
большие перерывы в бетонировании без устройства рабочих швов;
недостаточное или чрезмерное уплотнение бетона;
слишком быстрая потеря монолитом влаги в жаркую погоду.
Какая фундаментная основа под газобетонные блоки лучшая?
Определяясь с тем, какой фундамент больше всего подходит для домов из газоблоков, стоит отметить следующие моменты:
На слабо- и непучинистом грунте, с уровнем промерзания не больше 1 м, и нахождения подземных вод, не выше 2 м, лучшим выбором станет ленточный вид (мелкозаглубленный). Под такой лентой нужно обязательно устроить песчаную подушку с толщиной 20-50 см. При этом щебень укладывают в 10-20 см.
Если грунтовые воды расположены выше 1,5-2 м, но не больше 0,5 м, то необходимо делать обязательный дренаж, что способно повлиять на планируемые расходы за строительные работы.
В данном случае наилучший вариант – это незаглубленная универсальная ЖБ-плита. Она не боится разнородности и пучения грунта, и к тому же, равномерно распределит вес по основанию. С этой плитой можно создавать не только 1-этажные газобетонные дома, но и 2-х-этажные.
Глинистая почва, торф и суглинки лучше всего совмещаются со столбчатым основанием, что значительно экономит средства будущему владельцу дома, так как не нужно будет заливать всю площадь бетоном.
Монолитные плитные и ленточные основания считаются универсальными и лучшими среди других типов. Они особенно рекомендуются для регионов с сильным промерзанием почв на Севере, со слабыми несущими характеристиками, и при близком расположении грунтовых вод.
Важно! Поскольку плита в монолите считается очень дорогим вариантом, его проектируют редко, заменяя его на готовые сборные ЖБ-плиты. Это значительно экономит бюджет, и ускоряет сроки стройки.
