Обрешетка под металлочерепицу: устройство, выбор шага, монтаж своими руками

Для чего используется обрешетка

Для укладки кровельных материалов устраивается настил, который крепится к стропилам и придает каркасу крыши дополнительную жесткость. Он может изготавливаться из досок, брусков или листовых материалов — ОСП, влагостойкой фанеры. Если крыша выполнена из металлоконструкций, то обрешетка чаще тоже металлическая.

Конструкция настила подбирается согласно нагрузкам, особенностям кровельного материала и технологическим требованиям по монтажу. Должны обеспечиваться необходимая несущая способность, устойчивость, пожарная безопасность и долговечность эксплуатации.

Мансарда

В ограниченном пространстве мансарды необходимо обеспечить гидроизоляцию, систему вентиляции, эффективную тепло-и пароизоляцию.

1. Пароизоляция
2. Брусок
3. Утеплитель
4. Отделочный материал
5. Перфорированный софит
6. Гидроизоляционная пленка
7. Стропильная нога
8. Контробрешетка
9. Обрешетка
10. Металлочерепица
11. Конек
12. Уплотнитель с перфорацией
13. Вентиляционная решетка
14. Супердиффузионная мембрана

Основой теплой мансарды является эффективный теплоизоляционный материал. Виды утеплителей:

• на основе штапельного стекловолокна;
• на основе волокна из горных пород;
• на основе волокна из металлургических шлаков;
• на основе пенополистирола.

Чтобы утеплитель не увлажнялся и не терял своих теплоизоляционных свойств, между ним и жилым помещением должна укладываться пароизоляция. Укладку следует производить горизонтально с внутренней стороны утеплителя и закрепить при помощи строительного степлера, места крепления проклеить. Нахлест между полотнами рекомендуется не менее 100 мм с проклейкой бутил-каучуковой соединительной лентой и двухсторонним поджатием брусками. Соединение пароизоляционной пленки со строительными конструкциями (брус, кирпичная стена и др.) должно осуществляться с помощью специальной уплотнительной ленты и прижимной планки  (рис. 3.4). Между пароизоляционной пленкой  и внутренней отделкой  необходимо оставлять воздушный зазор с помощью брусков  минимальным сечением 30х50 мм

При обустройстве мансарды применение того или иного типа гидроизоляционной пленки определяется конструктивной схемой мансардного утепления. На рис. 3.2 и 3.3 показаны конструкции мансарды с одним и двумя вентиляционными зазорами. При схеме с одним вентиляционным зазором пленка укладывается на утеплитель. В этом случае применяются гидроизоляционные, ветрозащитные, супердиффузионные мембраны типа Тайвек, Ютавек и др. При схеме с двумя вентиляционными зазорами расстояние между гидроизоляцией и утеплителем должно быть не менее 50 мм. В этом случае применяются пленки с антиконденсатным покрытием типа Ютакон и др. При обустройстве мансарды особое внимание следует уделять вентиляции подкровельного пространства. Для обеспечения хорошей циркуляции воздуха необходимо предусмотреть возможность проникновения воздуха в нижней части крыши через зазоры в подшивочном материале карниза и выхода его из-под конька и через вентиляционные решетки

Конек

Конек может быть простой, фигурный и черепичный. В месте крепления конька по обе стороны прибивают дополнительные доски обрешетки. Конструкция конька с двумя вентиляционными зазорами показана на рис. 3.9. Гидроизоляционная пленка, уложенная на стропильные ноги, не должна доходить до верха минимум 100 мм. Пленка, уложенная на обрешетку, должна перекрывать нижнюю пленку не менее 150 мм. При монтаже металлочерепицы листы не должны сходиться под коньком вплотную друг к другу. Желательно, чтобы лист не доходил до верха около 50 мм (рис. 3.9). Пространство под коньком должно свободно вентилироваться.

Конек крепится кровельными саморезами 4,8х80 в верхний гребень через волну. С торца черепичный конек закрывается заглушками. Нахлест черепичных коньков 100 мм обеспечивается наложением их ребер жесткости друг на друга. Нахлест простых и фигурных коньков – не менее 150 мм.

Фронтон

На торцы крыши устанавливают ветровые планки. Они защищают металлочерепицу от ветра, а также служат декоративным элементом. Ветровые планки крепятся саморезами 4,8х20 в верхний гребень волны с шагом 700-800 мм (через ступеньку), с торца крепятся саморезами 4,8х35 с шагом 500-600 мм. Нахлест планок 50-100 мм. Варианты оформления фронтона показаны на рис. 3.11.

Пристенное примыкание

В местах примыкания металлочерепицы к вертикальным поверхностям используется стеновая планка. Чаще встречаются примыкания вдоль листа (продольные) и поперек (поперечные). На рис. 3.13 показаны варианты продольного примыкания кровли к стене. Стеновая планка крепится к металлочерепице саморезами 4,8х20 по верху волны с шагом 700-800 мм, через ступеньку, а к стене крепится дюбель-гвоздем с шагом 300-500 мм. Нахлест планок не менее 100 мм. На рис. 3.14 показаны варианты поперечного примыкания кровли к стене. Стеновая планка крепится к металлочерепице саморезами 4,8х20 по верху волны с шагом 350-450 мм (через волну), а к стене крепится дюбель-гвоздем с шагом 300-500 мм. Нахлест планок не менее 150 мм.

Снеговой барьер

Снеговой барьер рекомендуется устанавливать для безопасной эксплуатации крыши в местах нежелательного схода снега, например над пешеходными проходами, проездами, над мансардными окнами, в многоуровневых крышах.

Снеговой барьер монтируется под третьей поперечной ступенькой параллельно карнизу. При длине ската более 3 м рекомендуется снеговой барьерусиливать уголком барьерным. Снеговой барьер крепится длинными саморезами 4,8х80 к обрешетке в верх каждой волны. Нижний край снегового барьера крепится вверх каждой второй волны саморезами 4,8х35. При длине ската более 6 м рекомендуется устанавливать дополнительный снеговой барьер посередине ската. Кроме снегового барьера можно использовать трубчатый снегозадержатель, который монтируется согласно инструкции производителя.

Слуховое окно

Устройство ендовы слухового окна и порядок монтажа показан на рис. 3.18

Несколько слов о металлочерепице и принципах ее крепления на крыше

Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.

Материал покрытия

Гнутый профиль отличается от гладкого листа повышенной жесткостью и прочностью. Что касается металлочерепицы, то у нее гнутый профиль не только в поперечном направлении, но и ступенчатый в продольном (вдоль ската).

Профиль в поперечном направлении характеризуется высотой волны, а в продольном направлении высотой ступени. Если сравнить распространенные марки покрытия, то у металлочерепицы Монтеррей совсем небольшая высота волны, как правило, 21–25 мм. Внешне материал выглядит как легкий бриз на воде, в то время как другие материалы имеют более жестко очерченную поверхность.

Однако, из-за небольшой волны у покрытия Монтеррей один из самых низких показателей жесткости. Поэтому обрешетка должна выполняться в соответствии с определенными правилами монтажа.

Кроме того, маленький размер волны создает небольшой барьер от проникновения атмосферных осадков в стыках. Поэтому это покрытие не применяется на крышах с углом наклона скатов менее 14°. Толщина листа равняется 0,4–0,9 мм, но наиболее популярный лист толщиной 0,5 мм.

Что собой представляет металлочерепица

Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.

На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.

Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули, каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.

Листам такого покрытия придается рельефная конфигурация, имитирующая целый участок кровли, закрытый горизонтальными и вертикальными рядами «классической» черепицы

Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:

• Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
• Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости. Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.

Рельефность металлочерепицы значительно облегчает монтаж покрытия – листы на замковых участках идеально совмещаются друг с другом, и ошибиться – очень трудно

Металлочерепица – красивая, долговечная кровля

Металлочерепица пользуется популярностью среди других кровельных материалов, что не удивительно. Материал прочный, долговечный, устойчивый к агрессивному воздействию окружающей среды, служит несомненным украшением крыши. Металлочерепица весит в 10 раз меньше обычной черепицы, материал прочный, не бьется, не ломается, оказывает щадящее воздействие на несущие стены и фундамент. Монтаж кровли считается не сложным, стоит недорого, можно и вовсе покрыть крышу своими руками, причем в любое время года.

Однако металлочерепица имеет и свои недостатки. Если есть повреждения отдельных участков материала, то может возникнуть коррозия. Крыша требует устройства водоотвода, звукоизоляции. Обрешетка под металлочерепицу монтируется только после укладки гидроизоляции, а так же укладки слоя мембранной пароизоляции. Гидроизоляционный материал под металлочерепицей должен поглощать влагу из слоя утеплителя, не допускать попадания атмосферных осадков в подкровельное пространство.

Обрешетка для металлочерепицы может быть любой, сплошной или решетчатой, важно чтобы для этого были использованы доски абсолютно ровные, любой изъян станет препятствовать ровному прилеганию металлочерепицы, влиять на качество всей конструкции крыши.

Металлочерепица это стальной лист, с обеих сторон которого нанесено оцинкованное или алюминиево-цинковое покрытие. Дополнительно с внешней стороны наносятся защитные слои полимера, пластизол, акрилат, пурал, поливинилиденфторид. Защитные покрытия обеспечивают длительный срок эксплуатации металлочерепицы (до 50 лет о крыше можно не беспокоиться), могут быть гладкими, с нанесенной текстурой.

Основные реализационные параметры – качество, эстетика. Качественные листы имеют толщину стали 0,4-0,5мм. Эстетические параметры – цвет, размеры листа металлочерепицы, геометрия, тип поверхности. Всё это влияет на стоимость металлочерепицы.

Виды настилов

Выбор типа настила зависит от волны профиля металлочерепицы. Обрешетка может быть изготовленная двух видов – сплошная или решетчатая, может быть сделана из листового материала. Шаг обрешетки под металлочерепицу рассчитывают для решетчатого типа.

Сплошная поверхность под кровлю из листового материала выполняется в виде настила плит OSB, обеспечивает идеально ровную поверхность, на которую производится укладка листов кровли. Такой монтаж прост и скор, минусом является высокая стоимость OSB.

Обрешетка сплошного типа монтируется из досок. Расстояние между досками не должно превышать 10мм, оно требуется для естественной вентиляции. Доски крепить к стропилам можно гвоздями сечением 3 – 3,5мм, длиной в 2 раза больше толщины материала используемого для изготовления настила.

Монтаж настила в виде решетки снижает расход материалов, нагрузку на стены и фундамент. Каждая доска прибивается парными гвоздями по краям оси стропил. Начинается монтаж решетчатой конструкции от карниза. Первые доски особенно тщательно выравниваются, так как по ним будет сориентирован весь строй обрешетки. Чтобы уточнить, правильно ли сделаны расчеты, перед монтажом первых досок наживляют пару обрезков контробрешетки и примеряют лист, определяя нужный выступ. Для решетчатого типа требуется расчет шага досок.

Использование металлического профиля для обрешетки

Обрешётка крыши под металлочерепицу с использованием металлического профиля встречается редко. Целесообразность подобной конструкции всегда вызывает вопросы. Металл дороже дерева, немалый вес создает дополнительные нагрузки на стены и фундамент. Используется метод, когда необходимо обустроить кровлю с большими пролетами производственных построек. Преимущества профиля в том, что такая конструкция не подвержена гниению, влажности, перепадам температур.

Схема установки та же, делают обрешетку из труб квадратного сечения 30х30, монтаж производят с помощью сварки или сажают на болты, листы крепят саморезами по металлу, а вот расчет другой, зависит от того какие размеры листов использованы. Но поскольку подобная обрешетка для металлочерепицы своими руками не делается, то и задумываться об этом не имеет смысла.

Качественно сделанный настил под металлочерепицу увеличивает срок её эксплуатации, неровный настил приведет к деформации кровли, коррозии, снижению устойчивости и надежности конструкции.

Обрешетка под металлочерепицу: шаг, монтаж, схема, устройство
Устройство обрешетки под металлочерепицу. Шаг досок, типы настилов, перечень инструментов. Виды и размеры материалов, видео и технология монтажа обрешетки.

Устройство крыши из металлочерепицы

Итак, если заглянуть под уложенный лист металлочерепицы, то увидим такую картину:

Вне зависимости от выбранной марки, сам монтаж обрешетки под металлочерепицу обычно производится по одной схеме:

Причем, как мы уже говорили, саму обрешетку делать можно как из дерева, так и из металла:

В качестве деревянной обрешетки для металлочерепицы подходят бруски 50х50 мм или доски 32х100 мм, а металлической – П-образные металлические решетины. И тот, и тот материал хорош, просто кому-то привычнее податливая древесина, а кто-то ценит преимущества контакта металл-металл.

Как подготовить крышу к укладке обрешетки?

Идем далее. Неровная обрешетка в случае с металлочерепицей всегда приводит к нестыковкам листов и их перекосу, что в итоге приводит к проблеме слабого крепления. Поэтому давайте внимательнее рассмотрим сам процесс укладки обрешетки.

Итак, перед началом монтажа обязательно проверьте горизонтальность конька и прямоугольной стропильной части, плоскости скатов. Для этого  измерьте диагонали, которые должны оказаться равными. При необходимости и возможности выровняйте скаты, и только тогда переходите к следующему этапу.

Первым делом следует установить карнизную доску, в специально заранее выпиленные пазы в стропилах. Если вы планировали еще добавить кобылки, тогда это нужно делать как раз на данном этапе, ниже верхней плоскости стропил.

Далее устанавливают лобовую доску и подшивают свесы кровли. Если ваша крыша будет утепленной, тогда на этом этапе нужно будет еще установить контробрешетку и гидроизоляцию.

Контробрешетка представляет собой дополнительные бруски, которые крепятся поверх гидроизоляции прямо на стропила:

Переходим к самой обрешетке. Все ее деревянные элементы заранее обязательно обработайте антисептическим составом и антипиреном.

Если шаг обрешетки под металлочерепицу был подобран удачно, тогда в процессе монтажа у вас вообще не возникнет проблем. Саморезы будут попадать в обрешетину, а не в пустое пространство и не застрянут намертво в сучке:

Сама калибровка шага обрешетки до сантиметра зависит от профиля листа металлочерепицы, а профиль листа – от производителя. Например, у подавляющего большинства фирм этот шаг составляет 350 мм.

И при этом между первой и второй решетиной должно получится 280 мм, а между остальными – 350 мм:

Как правильно уложить первую обрешетину?

Самая нижняя начальная решетина должна быть сечением больше, чем остальные, ровно на высоту поперечной волны металлочерепицы. Потому, что этот брусок вы будете укладывать конкретно под ступеньку металлочерепицы.

Поэтому обычно эта решетина выше других на 10-15 см миллиметров, ее кладут параллельно карнизу, и цепляют за нее первую волну черепицы.

Можно сказать, первая обрешетина — это самый важный элемент! Ведь насколько будет лежать ровно это решетина, настолько же ровно ляжет первый лист, а правильность укладки первого листа всегда бросается в глаза:

Располагайте все последующие бруски необходимо с шагом, равным размеру поперечной волны. Это будет зависеть от того, какой марке металлочерепицы вы отдали предпочтение. Так, для особых профилей с шагом поперечной волны 400 мм расстояние по осям между первой и второй решетиной уже составляет 330 мм, затем 400 мм.

Для черепицы с шагом 300 мм между первой и второй обрешеткой нужно оставлять 230 мм, но все последующие шаги будут составлять 300 мм:

Если же получится так, что этот элемент у вас ляжет криво, скорее всего металлочерепицу вы сможете уложить правильно, но только применяя усилие. Если же вы уложите такую кровлю ровно, укладка будет простой, как у конструктора.

Второй важный момент: само зацепление листа за первую решетину определит свободный вес свес кровли. Поэтому не поленитесь уложить первую решетину ровно – вооружитесь для этого необходимыми инструментами и строительным уровнем:

И если его нужно изменить, тогда вот эту первую обрешетку делайте такой высоты, как и остальные:

Если говорить проще, высоту поперечной доски обрешетки подбирают так, чтобы обрезанный лист металлочерепицы не смог прогнуться при нагрузке. И только у конька настилают двойную обрешетку, чтобы было удобно крепить коньковые элементы. Доски в этом месте должны быть расположены на расстоянии 5 мм друг от друга.

Также заранее просчитайте, где на вашей крыше будут находиться проходные элементы. Это вентиляционные и дымовые трубы, мансардные окна и так далее.

Так, вокруг дымоходов, мансардных окон и в местах ендов у вас должна быть уложена усиленная или сплошная обрешетка:

И, наконец, если вы планируете установить фронтонные свесы, тогда на эту длину необходимо сделать горизонтальные доски обрешетки. По их концам устанавливают усиливающий брусок от конька до карниза. По нему крепят торцевую доску и соединительные бруски, и по ним же делают подшивку свеса. Крепить эту доску нужно на уровне верхнего гребня кровли.

Дальнейшая укладка металлочерепицы уже идет по схеме, которую предлагает конкретный производитель. Старайтесь нигде не гнуть листы и не прижимать их слишком сильно.

Современную модульную металлочерепицу крепить к обрешетке легче, чем цельные листы. Ведь небольшие элементы всегда можно немного сместить, чтобы выровнять шаг:

После того, как будут уложены все листы металлочерепицы, у вас образуется единое покрытие, в котором каждый лист будет соединяться с другими выпуклостями своего профиля. На такую крышу приятно смотреть, ведь любые неровности и перекосы всегда заметны для глаз.

В этом и содержится ответ на вопрос, почему у одних крыша из металлочерепицы теряет свой вид уже в первые 5 лет, огорчает протечками и другими проблемами, а у других выглядит, как новая, даже в самом жестком климате. Действительно, весь секрет – в обрешетке, а это уже говорит о том, что уложить такое кровельное покрытие правильно вы сможете самостоятельно! Главное создать ровное и устойчивое основание, на котором такие хрупкие листы будут зафиксированы максимально надежно.

Мы постарались максимально подробно для вас проиллюстрировать процесс изготовления обрешетки и монтажа металлочерепицы. Возникли ли у вас трудности, когда укладывали этот материал на свою крышу?

Как выбрать материал для обрешетки?

Материалом для обрешетки традиционно служит древесина. Толщина планок зависит от площади крыши, чем больше размеры — тем толще обрешетка. Это надо для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха между кровлей и слоем гидроизоляции.

Применяют толщины от 25 мм до 50 мм, но наиболее правильным и удобным решением будет использование обрезной доски-дюймовки (25 мм). Узкие доски используются как есть, более широкие можно разрезать вдоль для экономии материала.

Особое внимание надо обращать на качество распила. Разница в толщине досок одной партии должна быть минимальной, в идеале — отсутствовать совсем.

Пиломатериал не должен иметь дефектов в виде синевы (свидельствует о заражении грибком), гнилых участков, трещин.

Чаще всего при покупке влажность материала не соответствует условиям строительства, поэтому его надо заготовить заранее и высушить. Для этого можно сложить его на прокладки для движения воздуха, сверху установить навес для защиты от осадков и прямых лучей солнца. Необходимо проследить, чтобы все доски в пачке лежали ровно, без изгибов и перекручивания.

Если планируется разрезать их вдоль, лучше это сделать сразу, так как напряжения, набранные в процессе сушки, могут вызвать перекручивание сухих досок при резке. На сложенную на прокладки пачку сверху можно поместить груз, который исключит образование «винта» на плоскости досок.

Обрешётка для металлочерепицы и шифера – в чем разница

По технологии монтажа обе разновидности отличаются мало. В обоих случаях на поперечные балки, поверх гидроизоляции, укладываются несущие доски с заданным шагом, величина которого зависит от длины волны шифера или металлической черепицы.

Видео описание

Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу показан в видео:

Особенности крепления металлочерепицы

Кровельные листы производятся методом холодной штамповки, в результате чего получают характерный профиль, напоминающий натуральную черепицу. Помимо декоративности такой рельеф придает жесткость тонкому прокату. Чтобы покрытие плотно прилегало к настилу, крепление производится в нижнюю часть волны. Используются специальные кровельные саморезы с упругими прокладками, исключающими затекание воды в соединение.

Металлочерепица — это барьер между теплым и холодным воздухом, поэтому при колебании температур на ее нижней поверхности образуется конденсат. Капли воды, попадающие в подкровельное пространство, создают опасность для деревянной стропильной системы и утеплителя. Поэтому под металлические покрытия укладываются гидроветрозащитные пленки или мембраны.

Чтобы исключить контакт обрешетки с влажным гидроизоляционным материалом, а также улучшить циркуляцию воздуха, поверх стропильных ног крепится контробрешетка. Она представляет собой бруски сечением 30х50-50х50 мм, установленные вдоль каждого стропила.

Вентиляционный зазор, образованный контрбрусом, способствует более быстрому выветриванию конденсата, а гидроветрозащита образует непроницаемое для воды покрытие. К тому же контробрешетка дополнительно прижимает пленки к стропильной системе.

Обрешетка прибивается к стропилам сквозь бруски. Сверху монтируется металлочерепица. Саморезы должны располагаться по определенной схеме, чтобы обеспечить прочность крепления листов при порывах ветра. Стыки и примыкания закрываются профильными элементами.

Соединение листов металлочерепицы

Листы металлочерепицы должны быть состыкованы по волнам (горизонтальная стыковка) и по рядам (вертикальная стыковка):

1. Стыковка по волнам позволяет защитить кровельное покрытие от бокового ветра и сделать внешний вид склонов крыши более интересным. Крепёжные детали ввинчиваются ниже штамповочной линии, на участке от волны до внешней кромки листа.
2. Стыковка по рядам предполагает соединение элементов черепицы на досках обрешётки. Направление монтажа кровельного покрытия — от карниза к коньковой области. Фиксация осуществляется в месте, где находятся третьи волны всех листов материала. При этом, когда перестраиваются на крепление следующего ряда, смещаются в любую сторону на один гребень.

   Фиксация листов металлочерепицы производится в третью волну ниже линии штамповки

Места примыканий

Участки кровли на стыках с элементами здания: трубами, стенами частями фасада называются — примыканиями. Они наиболее опасны из-за вероятности протечек, поэтому в подобных местах должна обеспечиваться максимальная герметичность.

Когда возводится кирпичное строение, делается козырек из кирпича или оставляют выемку, в которую можно заводить кровельное покрытие для улучшения защиты от осадков.

Как крепить элементы кровли к обрешетке

Листы кровли, если это двускатная крыша начинают крепить с торца, если выбрана шатровая конструкция, то от наивысшей точки ската в обе стороны. Замки волн каждого листа черепицы накрываются следующим листом.

Металлочерепица крепится при помощи кровельных шурупов. Применение электродрели с соответствующей насадкой многократно ускорит вашу работу. Саморезы, оснащенные уплотнительной шайбой, вкручиваются в волновой прогиб, перпендикулярно к листам. Для надежности ставится 8 шурупов на 1 кв.м.

В местах перехлеста (заход 250 мм) листы устанавливают по поперечному рисунку, закрепляют, как сказано выше. Крепление в нахлестах делается в каждой второй волне под поперечным рисунком. Передвигаться по профилям нужно осторожно, наступая только на обрешетку или волновые прогибы.

При выполнении кровельных работ уплотнительные ленты ставят под коньком, а также на стыках. При монтаже с использованием гидроизоляционного материала, можно обойтись без ленты, за исключением ее использования во внутренних стыках.

Если в конструкции присутствуют сквозные отверстия и к ним предусматривается крепление тяжелых элементов, например, вентиляционных труб, необходимо учитывать это при монтаже обрешетки.

Советы от мастера

Несколько полезных советов:

• Перед работой с материалом обрешетки, его нужно обработать антисептиком, для обеспечения долгой службы
• Выбирайте рейки одинаковой толщины, чтобы черепица впоследствии ложилась на них ровно, не берите низкосортную, необрезанную древесину
• Металлочерепица не устанавливаться, подобной шиферу с любой стороны, у листов есть верх и низ
• Для работы с древесиной применяйте только оцинкованные гвозди

Монтировать обрешетку можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов.

Качественно выполненная работа по настилу кровли — гарантия того, что крыша прослужит долгие годы. Дом — дорогой островок уюта, в котором хозяева должны чувствовать себя защищенными от снега и дождя. Когда есть «крыша» над головой, выполненная по всем технологическим канонам капризы природы не страшны.

Видео о создании обрешетки под металлочерепицу с правильным креплением последней

Советы по созданию обрешетки, а также о креплении металлочерепицы на нее, можете узнать просмотрев видео ниже.

Виды обрешетки для монтажа металлочерепицы

Для крепления материалов используются 2 вида обрешетки — разреженная и сплошная. Рассмотрим, в каких случаях целесообразно применение того или иного варианта.

Разреженная

Состоит из отдельных элементов — обрезных досок, брусков. Укладывается под металлочерепицу параллельно карнизу. Используется при угле наклона от 20°.

Расстояние между досками принимается равным длине волны, которая в зависимости от рельефа черепицы составляет 30-40 см. В местах установки ендов, вдоль карниза вокруг мансардных окон и труб дымоходов предусматривается сплошная обрешетка.

Сплошная

Устраивается чаще под битумную черепицу, а также битумные волнистые листы или профнастил при малом угле наклона — до 20°. В кровлях из металлочерепицы используются для усиления стропильных конструкций в местах повышенных нагрузок и расположения выступающих элементов.

Если обрешетка дощатая, то отдельные доски набиваются с разрывом 2-3 см. Это необходимо для компенсации разбухания древесины при изменении влажности. При использовании плит ОСП или фанеры нужно оставлять зазор около 3 мм.

Преимущества сплошной обрешетки — высокая жесткость и несущая способность настила, дополнительная теплоизоляция крыши. Недостатки — большой вес, материалоемкость и высокая цена.
Для кровель из металлочерепицы применяется редко, поскольку для нужной жесткости покрытия достаточно установки реек под точками крепления. К тому же при сплошном настиле вентиляция подкровельного пространства гораздо хуже, чем при разреженном.

Комбинированная

Комбинированные обрешетки сочетают в себе и разреженную, и сплошную конструкции. При этом шаговая выполняется на всей площади крыши. Не учитываются только дополнительные узлы пространства. К таким элементам можно отнести места примыкания к стенам, трубам или стендам. На подобных участках все-таки рекомендуется устанавливать сплошные каркасы.

Комбинированные обрешетки рекомендуется конструировать в следующих случаях:

• если вы ремонтируете пространство, окружающее мансардные окна, кровельные люки, а также внешние и внутренние изломы скатов крыши;
• в случае оформления в местах крепления разных деталей, обеспечивающих дополнительную безопасность кровли (к таким элементам можно отнести специальные задержатели скатывающегося снега, мостики, лесенки и прочие ограждения);
• на верхнем участке крыши – в данном случае монтируются 2 доски, между которыми остается промежуток примерно в 2-3 см для более надежного крепежа металлической планки конька.

Какие еще виды металлочерепиц существуют

Сегодня на рынке и в магазинах можно найти огромное количество металлочерепицы, которые отличаются между собой материалом, из которого сделано какое-либо покрытие, профилем и видом полимерного покрытия.

Так, для производства металлочерепицы применяют алюминиевые, стальные и медные листы. Предпочтение отдается оцинкованной стали, потому что она имеет прекрасные технические характеристики и отличается от других металлов своей небольшой стоимостью.

В зависимости от типа профиля различают такие виды металлочерепицы: Монтеррей, Каскад, Джокер, Андалузия, Банга и Шанхай. Каждый из них имеет свои положительные свойства, а также своих поклонников и покупателей.

Что касается видов полимерного покрытия, то их также существует несколько видов: блестящий и матовый полиэстер, пурал, пурекс, пластизол, ПВДФ, а также солано. Рассмотрев каждый из них более подробно, всегда можно определиться в выборе подходящего полимерного покрытия для того или иного кровельного материала.

Как выбрать шаг обрешетки под металлочерепицу

Различные виды кровельного материала обладают разным рельефом и высотой профиля. Основной параметр, который задает шаг обрешетки, — длина волны. Она чаще всего бывает от 20 до 40 см, что указывается в техническом описании продукции. Можно также выяснить это самостоятельно, измерив длину ступеньки с помощью рулетки.

Обрешетка крепится со стандартным шагом по все плоскости ската за исключением карниза и конька. Здесь узлы крепления решаются по-другому:

• По карнизу прибивается доска или брусок, которые должны быть на 10-15 мм толще, чем основная обрешетка. Это необходимо для закрепления металлочерепицы в месте подъема профиля. За счет выступающего свеса расстояние между крайними элементами решетки уменьшается на 50-70 мм и не совпадает со стандартным шагом.
• В коньке листы металлочерепицы не примыкают друг к другу, образуется вентиляционный зазор. В этом месте шаг обрешетки определяется уже по факту. Щель закрывается сверху коньковым профилем. Саморезы устанавливаются сразу через оба материала — черепицу и доборный элемент.

При креплении металлочерепицы нужно следить, чтобы саморез попадал как можно ближе к середине доски. Чтобы избежать скола древесины, расстояние до кромки не должно быть меньше 4 диаметров гвоздя.

Какой шаг обрешетки использовать для металлочерепицы

Прежде чем определять шаг обрешетки, нужно посмотреть длину волны металлочерепицы. Например, для Монтеррей расстояние будет равно 35 см.

Между стартовой и второй досками расстояние равно 30см, а все последующие уже 35см.

Самые популярные виды кровли с готовым расчетом размера шага приведены в таблице ниже:

Из таблицы видно, что почти все профили имеют одинаковые расстояния между досками.

Категорически запрещается увеличивать размер шага, это может привести к деформации металлочерепицы.

Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов металлочерепицы

Для определения шага разреженной (не сплошной) обрешетки необходимо знать длину волны металлочерепицы. Для профиля Монтеррей расстояние между соседними досками будет равно 350 мм.

Шаг обрешетки рассчитывается от центра  (оси) до центра доски. Шаг между стартовой  и второй доской принято считать  от нижнего края стартовой до центра второй.

Расстояние между стартовой доской обрешетки и второй доской равно 300 мм, в то время как последующий шаг обрешетки металлочерепицы Монтеррей равен 350 мм. Это связано с необходимостью выпуска кровли на 50 мм (см. изображение).

Вынос кровли относительно первой доски обрешетки для большинства видов металлической черепицы равен 5 см.

Приведем данные наиболее популярных видов профилированной кровли для определения шага доски под металлочерепицу:

Как видно, большинство профилей сводится к двум типам размеров между соседними досками: 350 и 400 мм, которые актуальны в том числе и для модульной металлочерепицы со скрытым креплением (например, Андалузия или Испанская Дюна).

Нельзя увеличивать промежуток между обрешеткой (например, делать расстояние через волну), т.к. возможна деформация кровельного профиля от снежной массы или других механических воздействий.

Критерии выбора шага

Металлочерепица имеет различную конфигурацию волн. Чем выше гофра, тем жестче материал. Увеличение несущей способности волнистого листа ведет к уменьшению промежутка между решеточными элементами.

При выборе шага обрешетки под металлопрофиль учитывают факторы влияния:

• наклон поверхности;
• массу кровельного настила вместе с системой изоляции;
• климат в регионе строительства.

Квадрат металлочерепицы в зависимости от высоты волны и толщины железа колеблется в пределах 5 – 9 кг, такой показатель учитывают при расчете. К нему прибавляют массу утеплителя, нормальной влажности, гидроизоляционной пленки, вес битума для смазки и приклеивания защитных мембран.

Климат влияет на объем снеговых осадков зимой, количество дождевых осадков и силу ветра. Эти величины представлены в расчетном значении для каждого региона и содержатся в таблицах строительных справочников. Используют поправочные коэффициенты, учитывающие парусность скатов и крутизну.

Влияние угла наклона скатов

Чем больше наклон крыши, тем реже обрешетка

Чем больше наклон, тем реже ставят рейки и размеры обрешетки меняются в сторону увеличения промежутков. Плюс крутого ската в том, что осадки не задерживаются на поверхности, спадают вниз. Снег не залеживается на кровле, не подтекает при таянии и не создает протечек. Минус крутых склонов в том, что существует большая парусность и ветровые потоки создают непомерную нагрузку на плоскость крыши.

Выбирают оптимальное решение при определении вида обрешетки и промежутка между элементами:

• кровля пологая, плоская и с низким наклоном обустраивается цельным основанием из стружечных панелей;
• крыша средней крутизны (15 – 35°) оснащается отдельно стоящими брусками под металлочерепицу с шагом 10 – 15 см;
• если угол превышает 35°, то делают разреженное расстояние между брусьями с промежутком до 40 см.

Влажность материала не должна превышать 20%, чтобы рейки не вспучивались при высыхании в монтажном положении.

Инструкция по сборке обрешетки под металлочерепицу

Монтировать обрешетку несложно, нужно четко соблюдать размеры и рекомендации. Постоянно проверяют горизонтальность элементов, выверяют прямые углы.

Этапы работ:

1. размечают положение брусьев на стропилах, натягивают шнурок для точности установки;
2. проверяют ровность поверхности стропилин в месте фиксации, выступающие участки стесывают;
3. расстилают паро и гидроизоляцию параллельно карнизу, полосы начинают крепить сверху;
4. поверх мембран ставят рейки контробрешетки (ширина пиломатериалов совпадает с поперечным размером стропил);
5. монтируют сплошную или решетчатую основу;
6. в ослабленных местах делают сплошную поверхность.

Желательно использовать строганые брусья и доски, чтобы получить ровную поверхность. Ширину нижней решетины берут больше остальных или ставят подряд 2 элемента. Под металлочерепицу нельзя стыковать рейки внахлест, как это допускается для шифера, соединяют брусья торцом.

Толщина планок обрешётки

Чтобы уложить обрешётку под металлочерепицу, потребуется делать выбор между такими материалами, как:

• обрезная доска сечением 2,5х10 см, которая считается незаменимым материалом при обустройстве несложной по конструкции и лёгкой крыши;
• обрезная планка сечением 3,2х10 см, активно используемая для строительства обрешётки крыши с нестандартной конфигурацией или особым покрытием — металлочерепицей с оцинкованным основанием толщиной 0,5 мм;
• брус сечением 5х5 см или 4х6 см, применяемый на кровле, у которой элементы стропильной системы расположены на большом расстоянии друг от друга (более 90 см).

При обустройстве обрешётки нельзя использовать полуобрезную или необрезную доску. Такой материал не позволит создать ровное основание под металлическую черепицу.

В большинстве случаев для создания обрешётки используется обрезная доска сечением 2,5х10 см

Толщина элементов обрешётки должна быть достаточной для того, чтобы выдержать вес человека, занимающегося монтажом кровли или её дальнейшим ремонтом.

Готовясь к монтажу обрешётки, почти всегда сталкиваются с проблемой: толщина приобретённых досок бывает неодинаковой. Например, купив партию деревянных планок толщиной 3 см, нередко обнаруживают, что в ней присутствуют доски толщиной 2,5 или даже 3,5 см.

Отклонение в 5 мм — это норма. Доски могут быть идеально одинаковыми, только если они струганные или калиброванные. Но устройство обрешётки из такого материала обернётся значительными затратами.

Чтобы монтаж обрешётки не заставил понервничать, лучше заблаговременно рассортировать планки на толстые и тонкие элементы. Если проигнорировать этот совет, придётся готовиться к неприятным последствиям — перепадам уровня основания под кровельный материал. Из-за этого уложить на обрешётку металлическую черепицу будет неимоверно трудно.

Пиломатериал для сооружения обрешётки следует рассортировывать по толщине, чтобы избежать проблем при укладке черепицы

Требования к обрешетке

Для изготовления решетчатой конструкции используются, как правило, обрезные доски или бруски из хвойных пород деревьев по ГОСТ 8486-86. Благодаря повышенной смолистости они достаточно хорошо противостоят гниению. Тем не менее желательна обработка антисептиками и антипиренами, которая повышает огнестойкость конструкций, продлевает срок службы древесины в несколько раз.

Для устройства обрешетки используются пиломатериалы 2-3 сорта. Дерево должно быть без гнили, синевы, выпадающих сучков и других серьезных пороков. Нельзя использовать доску с обзолом, где под корой селятся жучки-древоточцы. Они быстро приводят лес в негодность.

По всей длине доски толщина должна быть одинакова. Нежелательны изгибы, кручения и другие нарушения геометрии.

Рекомендуемая ширина доски — 100-150 мм. Толщина подбирается исходя из шага стропил и веса покрытия:

• 25 мм — если используется обычная металлочерепица, а расстояние между стропилами 600 мм;
• 32 мм — для усиленного кровельного материала толщиной от 0,5 мм и шаге 700-900 мм;
• если шаг еще больше, можно использовать пиломатериалы толщиной 40-50 мм.

Требуемая влажность — не более 18%. Сырые пиломатериалы склонны к сильной усушке и деформациям, поэтому перед применением ее необходимо выдержать в штабелях до нужной влажности.

Сплошная обрешетка в местах, требующих усиления, устраивается из той же доски, что и разреженная. Для крепления применяются оцинкованные гвозди или саморезы длиной.

Схема обрешетки под металлочерепицу от производителей

При устройстве кровли очень важно иметь достоверную и авторитетную информацию по техническим моментам монтажа каждого элемента конструкции. Производители металлочерепицы, как правило, предлагают свою инструкцию с описанием правильного устройства своей продукции. Приведем примеры со схемами обрешетки наиболее известных брендов металлической кровли, представленной на отечественном рынке.

Согласно рекомендациям завода Grand Line, в карнизной области следует установить две доски, на первую прибить небольшой брусок той же высоты, что и основная обрешетка.

Стартовая обрешетка и установка торцевой планки от Grand Line

Обратите внимание, что для надежного крепления торцевой планки следует установить опорную доску выше уровня рядовой обрешетки. Ее высота должна быть примерно равна высоте профиля черепицы.

Аналогичные схемы предлагает Металл Профиль, особенно акцентируя внимание в своей инструкции на монтаж обрешетки в местах ендовы, кровельного ограждения и элементов снегозадержания. Во всех перечисленных случаях сплошная обрешетка обязательна.

Сплошная обрешетка в месте ендовы

Производственная и торговая компания Уникма в своей инструкции по установке металлического профиля обращает особое внимание на крепление кровельных саморезов при неправильной схеме обрешетки (см. изображение ниже).

Крепеж при сплошной обрешетке и обрешетке с неточным шагом

Таким образом можно сделать вывод, что сплошной настил под металлическую кровлю нежелателен. Также следует внимательно соблюдать расстояние между досками.

Схемы обрешетки основных узлов крыши

С основным объемом шаговой обрешетки трудностей в процессе монтажа быть не должно. Данная работа, помимо точности и аккуратности, требует минимум навыков.

Другое дело — ответственные узлы стропильной системы. Игнорировать их не стоит, так как исправление дефектов — занятие затратное и неприятное.

Выделим основные узлы и разберемся в технологии их изготовления:

Контробрешетка — обязательный элемент кровельной системы под металлочерепицу. Она состоит из деревянных брусков (50 × 50 мм), которые монтируются поверх стропил, укрытых гидроизоляционным материалом. Основное назначение — улучшение вентиляции подкровельного пространства за счет дополнительного зазора. Для большей эффективности рекомендуется контробрешетку выполнять не цельным бруском, а отрезками с зазором для боковой вентиляции.
В ендове необходимо монтировать дополнительные доски между досками шаговой обрешетки.
Для возможности вывода коньковой планки на торцах дома поверх торцевых планок, подконьковая опорная доска должна быть увеличенной на 10–15 мм толщины. Если вы установите доску обычной толщины, конек будет «просажен» вниз относительно линии торцевой планки.
В качестве карнизной доски применяется утолщенная на 20 — 25 мм доска. Можно использовать и обычную доску с компенсирующей рейкой, толщиной не более чем высота ступеньки металлочерепицы. Для большинства профилей подойдет рейка 50 × 20 мм. Первая доска шаговой обрешетки крепиться с шагом 250 мм от карнизной доски, остальные – с шагом 350 мм (при длине волны 350 мм).
На карнизную доску монтируются длинные крюки водосточной системы с учетом уклона. Для надежного крепления ножки длинных крюков карнизная доска должна иметь ширину не менее 200 мм (или две доски по 100 мм). Компенсирующая рейка монтируется между крюками. При использовании утолщенной доски, перед установкой крюков, в ней вырезаются пазы под ножку крюка.

Средства для обработки деревянной конструкции крыши

Важным этапом перед монтажом стропильной системы и обрешетки является обработка деревянного сырья специальными средствами, придающими дополнительной стойкости отдельным узлам и крыши в целом. Важным моментом перед выбором антисептика является не только порода дерева, но и общие климатические условия месторасположения строительного объекта. Опытные строители знают, что в жарком климате дерево необходимо защитить от воспламенения, а во влажном — от воды.

К основным видам таких средств можно отнести:

• огнезащитные (антипирены);
• биозащитные;
• водоотталкивающие;
• защищающие от плесени и грибка;
• универсальные средства.

Одним из самых популярных и универсальных антисептических средств является «Сенеж», который благодаря своим химическим свойствам глубоко проникает в слои древесины, защищая стропила и обрешетку от преждевременного гниения, вреда насекомых и других факторов, разрушающих дерево.

Деревянные элементы крыши можно обрабатывать, пропитывая поверхность обычной кисточкой. Более эффективным и распространенным способом обработки древесины является нанесение антисептика при помощи распылительных устройств механического или автоматического принципа действия.

Перед началом процесса обработки предварительно дерево необходимо очистить от мусора и просушить.

Биохимическая обработка дерева. Защита от вредителей

Перед монтажом обрешетку необходимо обработать специальными защитными средствами, которые придадут стойкости элементам и всей кровли. Стоит заметить, что антисептики выпускаются для всех пород древесины, но между собой они отличаются и приспособлены к конкретным породам и климатическим условиям окружения. Например, для жарких мест строители используют антисептики против огня, во влажном климате – против влаги.

Основные виды биохимических средств для обработки деревянных элементов: антипирены (средства для огнезащиты), биозащитные (средства от вредителей-насекомых), водоотталкивающие, средства для защиты от грибков и плесени, универсальные средства.

Для обработки этими средствами можно использовать обычные малярные кисточки, пропитывая ими поверхность деревянных элементов. Это долгий процесс и не такой эффективный, как нанесение биохимических препаратов с помощью распылителей.

Перед нанесения защитного слоя дерево очищают от мусора и тщательно сушат.

Таблица: сравнение пород древесины по коэффициенту усушки и механической прочности

Развеем ещё один стереотип — якобы у металлочерепицы самая плохая звукоизоляция. Некоторые из-за этого отказываются от такого чудесного укрывного материала. И совершенно напрасно. Во-первых, ни одна кровля не даёт стопроцентного результата по бесшумности. А во-вторых, проведённые производителями металлочерепицы исследования показали, что причина не в самом покрытии, а в неправильно собранной обрешётке, ошибках при её набивке и монтаже укрывного материала. А также в малом угле наклона скатов, экономии на материалах и саморезах, о которых мы поговорим чуть позже.

Проектирование и расчет количества листов

В отличие от фальцевой кровли или профнастила, для металлочерепицы принципиально важно, чтобы обрешетка была расположена правильно, и именно к ней проводилось крепление. А на то, насколько вы точно попадете саморезом прямо в брус или доску, влияет точный расчет самих листов.

Обратите внимание, что в технических характеристиках на любую металлочерепицу всегда указывается два вида ширины: общая и полезная, еще называемая рабочей.

Поэтому рассчитывать количество ряда листов по горизонтали нужно так: максимальную ширину делят на рабочую ширину листа, а затем результат округляют в большую сторону. Так вы получаете нужное количество вертикальных рядов и учитываете при этом горизонтальный нахлест. А то, что количество листов нам приходится округлять, говорит о том, что будет определенный остаток.

Вот почему так важно проектирование еще до начала укладки металлочерепицы! Ведь именно на этом этапе вы сможете спокойно скорректировать ширину ската и минимизировать отходы.

К примеру, если склад прямоугольный, то этого получится достичь за счет выноса самой обрешетки за стену, а вот в случае с вальмовой крышей можно будет изменить угол наклона. Что снова-таки возможно только на стадии проектирования.

В плане расчета ориентируйтесь на ту информацию, которая указана в техническом паспорте на кровельное покрытие. Обычно минимальная листа длина листа металлочерепицы составляет 0,7, а максимальная 8. Более точно рассчитать количество листов вам помогут такие данные:

К слову, некоторые изготовители металлочерепицы предлагают уже по заданным параметрам скатов нарезать листы. Конечно же, это поможет значительно сэкономить на отходах, правда, нужно будет обязательно вызвать заранее замерщика.

Прочие материалы и инструменты

Если вы решили установить обрешетку под металлическую черепицу своими руками, то вам следует запастись всеми требуемыми материалами и инструментами.

• рулеткой;
• специальным строительным степлером;
• бензопилой или циркулярной пилой;
• уровнем (специалисты рекомендуют выбирать между пузырьковым и лазерным вариантом – покупайте такое приспособление, с которым вам будет работать удобнее);
• молотком;

• ножовкой;
• шуруповертом (вместо него допустимо использовать дрель);
• болгаркой;
• специальным карандашом для выставления отметок.

Также вам понадобятся следующие материалы:

• доска с сечением в 25 мм (можно 32 мм) на 100 мм или же бруски, которые имеют стороны с размером 50х50 мм;
• гвозди (их длину необходимо выбирать, опираясь на толщину досок или брусков).

Гвозди рекомендуется покупать медные или оцинкованные – такие крепления служат гораздо дольше и не боятся негативных условий внешней среды.

Гвозди или саморезы: какой крепеж предпочтительнее

Многие предполагают, что саморезы гораздо прочнее скрепляют деревянные конструкции между собой, чем гвозди. И это отчасти так. Но воздействия на крышу имеют разные направления, а при боковых нагрузках у саморезов нет возможности им противостоять. Они ломаются, соединение разрушается.

Гвозди менее устойчивы к вырыванию, но сопротивляются сдвигающим воздействиям без излома. Они более гибкие, чем саморезы, лучше противостоят динамическим нагрузкам. Поэтому для надежности и долговечности креплений деревянных конструкций предпочтительнее использовать гвозди.

Как произвести самостоятельно?

Основу под металлический кровельный материал возможно изготовить своими руками. Уложить кровельный материал в дальнейшем так же удастся самостоятельно. Главное, придерживаться четкого плана действий и применять при этом только высококачественные материалы/инструменты. Тогда результат не заставит вас разочароваться.

Рассмотрим пошагово, как соорудить надежную деревянную конструкцию для будущего монтажа металлической черепицы.

• Стартовую доску необходимо набить в нижней части ската. Эту деталь нужно расположить горизонтально относительно каркаса, а затем прибить к вертикальной контррейке или стропилам на гвозди.
• Каждый участок сопряжения с основой рекомендуется крепить при помощи 2-3 (можно и более) гвоздей.
• Промежуток между брусками обрешетки должен быть немного уже, чем сам профиль металлочерепицы. Это нужно, чтобы в дальнейшем можно было верно оформить свес.
• Следующий ряд нужно прибить точно так же, как и первый.

• Дальнейшие ряды монтируют и крепят в соответствии с шагом по профилю кровли. В данном случае очень удобен в использовании специальный мерный брусок.
• Для внутренних уголков кровли, где создается ендова, пиломатериалы следует обрезать под небольшим углом для обеспечения правильного стыка.
• Финишный ряд монтируемого каркаса лучше сделать чуть больше в районе нахождения конька. Чаще всего для этого выбирается доска большей ширины или необходимое количество брусков, которые в дальнейшем собираются вместе.
• Когда обрешетка будет полностью готова в соответствии с пошаговой инструкцией, понадобится обрезать лишние края пиломатериалов, придавая им необходимую длину.

Общие принципы конструкции обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.

Устройство обрешётки под металлочерепицу

Правильное обустройство обрешётки под металлическую черепицу является залогом качественной укладки материала кровли. Поэтому на таких моментах, как расчёт и монтаж обрешётки, выбор материала и расстояния между элементами конструкции, стоит остановиться более детально.

Правила устройства и укладки обрешетки под металлочерепицу

От стыковки всей обрешетки на одной стропилине лучше отказаться, т.к. конструкция не будет достаточно жесткой. Нередко встречается такая ситуация, когда профиль имеет различную длину волны. По этой причине несущая конструкция может иметь разную дистанцию между каркасными перемычками для одного вида металлочерепицы. Легкие несложные конструкции под изделия с небольшой высотой волны и толщиной металлических листов 0,4-0,45 мм сооружаются из обрезной доски 25х100 мм. Более сложные кровельные системы обычно обустраиваются доской 32х100 мм.

Эта же доска используется при укладке металлочерепицы со значительной высотой волны, при толщине листа 0,5 мм. В том и другом случае расстояние между стропилами делают 0,6-0,9 м. Бруски сечением 40х60 мм и 50х50 мм применяют в тех случаях, когда дистанция между стропилами превышает 1 м.

Металлочерепица выпускается в трех основных типоразмерах длины волны — 300, 350 и 400 мм, что непосредственно влияет на величину шага обрешетки. Откладывают этот интервал от центра перемычек. Имея на руках все необходимые данные, можно начинать расчет каркаса для металлочерепицы.

Примыкающие участки

При укладке обрешетки под металлочерепицу в районе ендовы, дымоходной трубы и вокруг мансардных окон применяется сплошная конструкция. Обустраивая каркас, важно избегать просчетов, так это непосредственно влияет на прочность и долговечность крыши здания. Иногда из-за допущенных ошибок приходится переделывать кровлю, что влечет за собой значительные финансовые потери. Нужно учитывать, что демонтированную металлочерепицу невозможно применять еще раз.

Выбор материала и типа конструкции

Как правило, в качестве материала для обрешётки под черепицу из металла используют пихту, ель либо сосну. Если же нет возможности приобрести хвойные породы, используют лиственные. Оптимальным материалом является сосна, что обусловлено хорошей прочностью, твёрдостью, податливостью при обработке и приемлемой стоимостью. Стоит учесть, что пиломатериалы перед укладкой на кровлю необходимо просушить, на них не должно быть признаков гнили и следов деятельности насекомых. Кроме этого, деревянные элементы по толщине должны быть одинаковыми. Если доска либо брус недостаточно или неправильно высушены, то со временем их перекосит (поведёт).

Помимо выбора материалов следует знать, что под металлочерепицу делают несколько видов обрешётки:

1. Разреженная. Это самый распространённый вариант. Его используют на разных крышах с уклоном более 20˚. В этом случае расстояние между центрами досок равно длине волны черепицы.
   Разреженная обрешётка используется на разных крышах с уклоном более 20˚ и набивается с шагом, равным длине волны металлочерепицы
2. Сплошная обрешётка применяется для конструкций с углом 14–20˚. Несмотря на то что каркас называется сплошным, монтировать доски впритык друг к другу не рекомендуется, поскольку материал имеет свойство расширяться. Для компенсации термических деформаций оставляют зазор в 2–3 см.
   Сплошная обрешётка применяется для кровель с углом наклона 14–20˚
3. Комбинированная. Обрешётка комбинированного типа сочетает в себе оба предыдущих варианта. Разреженная используется по всей поверхности крыши, кроме таких узлов, как ендовы, примыкание кровли к стене либо трубе. В этих участках монтируют сплошной каркас. Кроме этого, сплошную основу обустраивают:
   • вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши;
   • в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы);
   • в верхней части крыши, где дополнительно устанавливают две доски на расстоянии 2–3 см для надёжного крепления металлической планки конька.

Для крыши из металлочерепицы минимальный угол наклона должен составлять 14˚.

Как выбрать шаг между рядами

Пиломатериалы, используемые для обрешётки под металлочерепицу, могут иметь разные размеры:

• для монтажа обычных конструкций используют доски 25х100 мм;
• под материал с основанием из толстой оцинковки применяют доски 32х100 мм;
• если конструкция крыши имеет большой шаг между стропильными ногами, для обрешётки выбирают брус сечением 40х60 мм или 50х50 мм.
  Для обрешётки под популярную металлочерепицу «Монтеррей» подбирают доски сечением 25х100 или 30х100 мм в зависимости от толщины листа покрытия

Применение необрезной или полуобрезной доски недопустимо, поскольку материалы должны выдерживать людей с грузом во время монтажа.

Шаг разреженной обрешётки зависит от вида черепицы и её параметров. Стандартное значение под рассматриваемый кровельный материал — 35 см. Такой размер позволяет закреплять покрытие в самой нижней точке волны. В большинстве случаев производитель кровельного материала указывает необходимые данные шага обрешётки. Если рекомендации отсутствуют, расстояние между досками определяют исходя из длины волны покрытия. Основные типоразмеры каркаса под профилированную черепицу — 30, 35 и 40 см. Для металлической черепицы «Монтеррей» шаг обрешётки равен 35 см.

Необходимые инструменты

Для строительства каркаса потребуется подготовить следующий набор инструментов:

• рулетка;
• уровень;
• треугольная линейка;
• фломастер;
• шуруповёрт;
• молоток;
• оцинкованные гвозди и саморезы;
• инструменты для резки древесины (электролобзик, электроножницы, ножовка);
• лестница или деревянный помост.

Последовательность монтажа

Когда всё необходимое подготовлено, можно приступать к монтажным работам. Рассмотрим обустройство обрешётки под металлочерепицу «Монтеррей», поскольку этот кровельный материал отличается широкой цветовой гаммой и подходит для зданий разных архитектурных стилей. Монтаж выполняют в такой последовательности:

1. Вдоль карниза прибивают две доски сечением доски 50х100 мм друг на друга.
   
   Вдоль карниза прибивают две доски друг на друга
2. Гидроизоляционный материал выводят поверх стартовых досок.
3. На бруски контробрешётки с шагом, равным шагу волны кровельного материала (350 мм), горизонтально набивают доски обрешётки 25х100 или 32х100 мм с помощью гвоздей. Для контроля шага обрешётки используют специальный шаблон.
   
   Чтобы постоянно не измерять расстояние между досками обрешётки рулеткой, используют шаблон
4. На коньке набивают дополнительную доску обрешётки со стороны каждого ската.
   
   На коньке набивают дополнительную доску обрешётки со стороны каждого ската
5. В ендове устанавливают обрешётку сплошного типа.
6. С торцевой стороны стропил прибивают доску и закрепляют к ней торцевые планки, осуществляя укладку внахлёст на 7–10 см.
7. На карнизную доску крепят крюки для водосточной системы, после чего производят монтаж карнизной планки.

Видео: установка обрешётки под черепицу из металла

Особенности обрешётки на двускатной крыше

Обрешётка и контробрешётка для простой крыши с двумя скатами выполняется одинаково с обеих сторон с шагом в 30 см. При более сложных конфигурациях с образованием на стыках внутренних углов монтаж досок и брусков выполняют в соответствии с геометрией крыши и учитывая требования производителя по шагу между рядами. Каркас четырехскатной крыши выстраивается аналогично.

Обрешётка двускатной крыши выполняется одинаково с обеих сторон

Обрешётка в области ендовы

Ендова — это внутренний угол кровельной системы. Этот участок испытывает гораздо большие нагрузки, чем остальная площадь кровли, поскольку по нему стекает вода, зимой он выдерживает большую снеговую массу, а летом сильнее нагревается на солнце. Чтобы в этом месте не было протечек, к устройству ендовы необходимо подойти с особой ответственностью. На внутренний угол укладывают дополнительный слой гидроизоляционного материала. Контробрешётка прибивается с шагом не более 10 см, при этом брус к настилу ендовы вплотную крепить не следует, поскольку это негативно отразится на вентиляции и удалении конденсата.

Обрешётка внутреннего угла кровли выполняется с вполовину меньшим шагом, чем на остальной площади кровли.

Под ендову чаще всего устраивают сплошную обрешётку

Нужна ли контробрешётка под металлочерепицу

Преимущества контробрешётки состоят в следующем:

• обеспечивается вентиляция крыши;
• исключается образование плесени и грибка на элементах стропильной конструкции;
• предотвращается гниение деревянных элементов крыши;
• на обратной стороне кровельного материала не скапливается конденсат.

Из этого следует, что монтаж контробрешётки под металлочерепицу является обязательным. Конструкция, помимо перечисленных положительных моментов, позволяет исправить неровности, которые были допущены при возведении стропильной системы.

Контробрешётка создаёт зазор для вентиляции в кровельном пироге и позволяет исправить неровности монтажа стропильных ферм

Толщина контрбруса

В основном для устройства контробрешётки используют брус сечением 30х50 мм и длиной 135–137 см. Такие пиломатериалы применяются для строительства простой кровли. Если возводится ломаная крыша, сечение необходимо увеличить до 50х50 мм. Расстояние между элементами контробрешётки вдоль одной стропильной ноги не должно превышать 30 см.

Контробрешетка — важный элемент кровельного «пирога»

Перед устройством обрешетки убедитесь, правильно ли выполнен кровельный «пирог». В частности, сделан ли вентиляционный зазор между гидроизоляционной пленкой и доской, на которую будет установлена металлочерепица. После укладки гидроизоляционной мембраны вдоль стропилы прибивается брусок размером 50х50 мм (контробрешетка или контр-рейка), при помощи которого будет происходить циркуляция воздуха под кровельным материалом. Шаг контробрешетки равен ширине пролета стропильной системы, обычно 700 — 800 мм.

Кровельный «пирог» для металлочерепицы

1. Стропила
2. Гидроизоляция (диффузионная мембрана)
3. Контробрешетка (брусок 50х50 мм)
4. Обрешетка под металлочерепицу
5. Металлочерепица
6. Пароизоляция
7. Стартовая доска обрешетки
8. Карнизная планка
9. Вентиляционная лента ПВХ или алюминиевая сетка
10. Капельник
11. Держатель желоба
12. Лобовая доска

Основным назначением контробрешетки является сохранение кровельного материала и деревянной конструкции крыши за счет «выветривания» излишнего конденсата, образовавшегося под металлочерепицей. Правило действительно как для холодной крыши, так и для мансардной.

Видео: осмотр и сортировка досок

Самые распространённые пиломатериалы для обрешётки под металлочерепицу

1. Обрезная доска толщиной 24–25 мм (24х100 и 25х100) — универсальная, но не слишком прочная, применяется для простых лёгких по конструкции кровель при интервале между стропилами не больше 600 мм.

   Обрезная доска толщиной 25 мм используется для простых и лёгких кровель

2. Доска 32х100 — более крепкая по структуре, хорошо подходит для разреженных стропил с шагом 600–800 мм.
3. Шпунтованная доска толщиной 25 и 32 мм для устройства сплошной обрешётки — красивая, хорошо обработанная, прочная, но дорогая, поэтому используют её под металлочерепицу очень редко.

   Шпунтованную доску используют в основном при обустройстве внутренних помещений, а для обрешётки применяют очень редко из-за высокой стоимости

4. Брус толщиной 50 мм (50х50) задействуют при шаге стропил от 800 мм и больше для защиты кровли от прогиба или при большой нагрузке на скаты — в сложных кровлях с множественными конструктивными и декоративными элементами.

Особенности кровельного пирога

Он представляет собой многослойное покрытие, защищающее внутренние помещения от холода, влаги и шума. При устройстве кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке используются разные схемы. На выбор конструкции влияют природные условия региона, где ведется строительство. Ветровые и снеговые нагрузки на севере или в гористой местности иногда превышают 400 кг/м2. Важно учитывать наклон крыши. Чем он больше, тем меньше скапливается снега, но тем выше нагрузки от ветра и собственного веса — ведь для крутых скатов требуется больше материалов. На юге, где не нужна массивная теплоизоляция, применяются облегченные конструкции.

Части кровельного пирога

• Стропила — они опираются на стены и удерживают вес остальных слоев кровли.
• Гидроизоляция. Для теплых чердаков укладывается дополнительная внутренняя теплоизоляция.
• Контробрешетка из брусков 5х5 см — служит для повышения прочности конструкции, а также для ее вентилирования. Постоянное проветривание позволяет избавиться от сырости внутри массивного пирога, которая возникает при конденсации влаги, находящейся в воздухе.
• Обрешетка под облицовку.
• Утеплитель, закрытый гидроизоляцией. Его укладывают в ячейки каркаса. Сверху и снизу стелют пленку, непроницаемую для влаги.
• Внешнее покрытие.

Расчет обрешетки

Для определения количества нужных пиломатериалов потребуется провести некоторые измерения либо взять информацию из строительного проекта.

В расчете участвуют:

• общая площадь кровли;
• продольный шаг волны металлочерепицы;
• длина всех карнизных свесов;
• длина ендов;
• сечение доски или бруса для обрешетки.

Пиломатериалы продаются в кубометрах, но можно перевести их в штуки. Для этого общий объем нужно разделить на объем 1 доски, который равен произведению площади ее сечения на стандартную длину (обычно 6 м).

Первый шаг. Находим объем обрешетки для скатов. Для этого площадь кровли делим на шаг волны и умножаем на площадь сечения одной доски. Все вычисления нужно делать в одних единицах, например, метрах.

Второй шаг. Нужно добавить дополнительные пиломатериалы для устройства карнизов, ендов и конька. Складываем их длину, умножаем на площадь сечения 1 доски.

Третий шаг. Все суммируем, получаем объем дерева для обрешетки. Для перевода в штуки разделим на объем одной доски.

Необходимо создать резерв не менее 10% на возможный брак, подрезку и т.д. Умножаем объем (или количество) досок на коэффициент запаса 1,1. Очень удобно пользоваться онлайн калькулятором.

С полученным результатом можно отправляться на закупку пиломатериалов.

В качестве крепежа используются гладкие, ершенные или винтовые гвозди, саморезы. Количество рассчитывается исходя из расхода 2 штуки на соединение, то есть на каждую 6-метровую доску при шаге стропил 0,6 м это не менее 22 метизов.

Расчет количества доски

Зная шаг обрешетки, а также длину и ширину скатов, легко можно рассчитать необходимое количество пиломатериала. Криволинейные участки и трапеции лучше считать как прямоугольники по большей стороне, небольшой запас обойдется дешевле, чем лишняя доставка.

Пример. Возьмем для расчета двухскатную крышу, где длина ее по коньку будет 7 м, а скаты по 3,5 м. При укладке металлочерепицы с длинной волны 35 см, получится, 3,5 м / 0,35 м = потребуется 10+1 шагов обрешетки по 7 метров для одного ската, т.е. на 2 ската 22 шага. 22х7 м= 154 м доски нам нужно. Добавляем еще пару досок  для отделки дымохода и готово.

Расчёт и размеры обрешётки под металлочерепицу

Чтобы во время заворачивания саморезов избежать попадания крепежа в пустоты, необходимо правильно расположить доски обрешётки. В этом случае важно выполнить расчёт расстояния между рядами. Лучше всего для расчётов использовать имеющееся кровельное покрытие или знать его точные размеры. Параметры листов, как и доборных элементов металлической черепицы, бывают разные — от 0,4 до 8 м по длине и 1,16–1,19 м по ширине. Это говорит о том, что монтаж обрешётки без знаний размеров металлочерепицы может привести к ошибкам в расчётах. Как результат может потребоваться переделывать весь каркас. Размер обрешётки под черепицу рассчитать несложно. Процедура сводится к определению шага волны и соответствующему расположению досок или брусков.

Таблица: количество досок в 1 м³ (штук)

При расчёте необходимо учитывать указания производителей по обустройству кровли из того или иного вида металлочерепицы, которые сводятся к следующему:

1. Водосток оказывает влияние на величину выступа. Типичный размер выступа равен 30 см, а при обустройстве водосточной системы к нему прибавляют ещё 30–40 см.

   Стандартное расстояние от обрешётки от стены составляет 30 см, при устройстве водостоков оно увеличивается минимум в два раза

2. Исходной точкой при замерах для расчёта материалов обрешётки считается лобовая доска (или срез стропильных ног, если доски нет).
3. Формировать воздушные зазоры лучше с помощью контрреек высотой не больше 20 мм.

Как сэкономить на пиломатериалах

1. Использовать скидки, которые предлагают продавцы пиломатериалов и работники пилорамы. Отличные скидки бывают в зимнее время, поскольку хранить нереализованные в сезон стройматериалы им не с руки.
2. В качестве владельца дачного или загородного участка приобрести в местных органах самоуправления квоту на вырубку и после согласования в лесничестве привезти лес на пилораму. Древесина обойдётся по очень низкой цене.
3. Закупать обрезную доску рабочего сечения. Опытные строители уже давно используют этот приём с пользой для кошелька. В чём его суть: такая доска выпускается в номенклатуре подобно пиломатериалам, производимым по Госстандарту 8486–86, но с меньшим на 5 мм размером поперечного сечения. Её качество соизмеримо с доской первого сорта, но из-за меньшего сечения в одном кубе число досок будет существенно большим. То есть 1 м³ доски рабочего сечения обойдётся где-то на 15% дешевле, чем при покупке материала, изготовленного по ГОСТ.

Пример расчёта

Расчёт количества пиломатериалов для монтажа разреженной обрешётки производится с учётом шага между досками. Для облегчения задачи можно воспользоваться компьютерными программами, но и вручную сделать это несложно.

Примем за основу следующие исходные данные:

• площадь двускатной крыши — 80 м2;
• ширина ската — 8 м;
• длина ската — 5 м;
• шаг — 350 мм.

Определим количество брусков (или досок) на одном скате: 5 : 0,35 = 14 (шт.). Чтобы подсчитать, сколько погонных метров доски нужно для устройства обрешётки на одном скате, умножим его длину на число решетин: 8 х 14 = 112 м.п. Следовательно, на всю крышу потребуется 112 х 2 (количество скатов) = 224 м.п. Стандартная длина доски составляет 6 м.п., значит, на устройство обрешётки понадобится 224 : 6 = 37 (шт.). Объем одной доски 150 х 6000 х 25 (Ш х Д х Т) составляет 0,15 х 0,025 х 6 = 0,0225 м3.

Обычно необходимое количество пиломатериалов задаётся в кубометрах, не будем отступать от общепринятого правила и мы. Чтобы перевести погонные метры в кубы, надо число досок умножить на объем одной из них: 37 х 0,0225 = 0,8325 м3.

Несколько отличается методика расчёта в случае сплошной обрешётки:

1. Производится обмер участка крыши, на котором планируется монтировать сплошную обрешётку, и перемножением полученных длины и ширины подсчитывается его площадь. Допустим, вследствие математических манипуляций у нас получился результат, равный 40 м2.
2. Таким же способом рассчитываем площадь одной доски. Например, пиломатериал шириной 150 мм и длиной 6000 мм и толщиной 25 мм будет занимать 0,15 х 6 = 0,9 м2.
3. Всего для покрытия нашего участка нужно 40 : 0,9 = 45 досок.
4. Кубатура всех решетин будет равна 0,0225 х 45 = 1,0125 м3.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу своими руками

Обрешетка крыши под металлочерепицу производится с нижнего края крыши в определенной последовательности. Предлагаем вашему вниманию — устройство обрешетки под металлочерепицу (пошаговая инструкция).

• Укладка полосы гидроизоляции, крепление ее к стропилам при помощи реек одинаковой толщины. Они обычно нарезаются из той же доски, которая идет на обрешетку.
• На рейки крепится крайний ряд обрешетки, несущий водостоки и карнизные планки.
• Устанавливается следующий ряд обрешетки, шаг волны измеряется от края первого ряда до середины второго.
• Последующие ряды устанавливаются с расчетом шага волны от средней линии доски.
• Установка рядов обрешетки чередуется с монтажом гидроизоляционной пленки. Необходимо следить за герметичностью изоляции, проклеивать стыки полотна скотчем.
• Места примыкания стен, печных труб, конек крыши усиливаются дополнительным рядом планок. К ним крепятся доборные элементы (конек, уголки и т.д.).
• Постоянно контролировать состояние рядов, не допускать прогибов, волн и других искривлений. При необходимости подкладывать под доски рейки, клинья, выравнивающие ряд.

Важно! Производить все доступные операции по контролю за сохранением плоскости подложки необходимо постоянно, это поможет устранить прогибы и увеличит срок службы кровли.

Подготовительные мероприятия

Обрешётка – несущая конструкция из деревянных досок и балок, служащая одним из основных элементов кровельного пирога. Создавая дополнительные ребра жёсткости, она принимает на себя основную нагрузку от кровельного материала, обеспечивая его плотное прилегание и надёжную фиксацию.

Основные правила монтажа обрешетки

Итак, приступая к монтажу, следует обращать внимание на следующие моменты:

1. Деревянные детали крыши – это ответственные конструкции, поэтому древесина для обрешетки должна быть качественной. Обычно используется дерево хвойных пород 1–2 сорта ГОСТ 8486-86*: без обзола, с мелкими поверхностными трещинками, с грибком и гнилью не более 20%. Требуемая влажность – не более 18–22%, то есть древесина должна быть сухой.
2. В качестве обрешетки используются доски шириной 100 мм, толщиной от 20 до 44 мм или бруски размером 50×50 мм. Бруски выбираются в случае, если шаг стропильных ног более 90 см.
3. Толщина последней доски в обрешетке больше, чем остальные на величину ступени, так как на нее лист опирается не перед ступенью, а после нее.
4. Доску можно использовать как обрезную, так и необрезную. Главное, чтобы она была очищена от коры, ведь при увлажнении в этих местах заводятся жучки и плодятся микроорганизмы.

Схема устройства деревянного основания выглядит следующим образом:
Деревянная доска рассчитывается как балка, ее толщина зависит от длины пролета (расстояние между стропилами) и угла наклона крыши:

На пологой крыше снега накапливается значительно больше, чем на крутой. Поэтому толщина доски или бруса увеличивается.

Первый этап

Наличие под обрешеткой тепло, гидро и пароизоляционных материалов, является обязательным условием для обеспечения долгого срока службы кровли. Так, гидропароизоляция служит защитой здания не только от осадков из атмосферы, но и от попадания влажных паров изнутри дома в область обрешетки и покрытия кровли.

При их оседании на элементах конструкции, получается водяной конденсат, который зимой превращается в наледь и способствует деформации защищающего слоя металлочерепицы и элементов обрешетки из дерева.

Поэтому, на этапе предварительных работ, между стропилами укладывается утеплитель, а затем, по ним, горизонтально от карниза, к коньку с нахлестом 150 мм, раскатывают изоляционный материал. Его нельзя закреплять с натяжением, так как под воздействием холода он может стянуться и порваться, поэтому его укладывают, соблюдая провисание между стропил около 20мм.

Изоляционный материал в разложенном состоянии должен выступать за периметр стен на 200 мм. В местах выхода из крыши труб, нахлест на них изоляции должен быть не менее 50 мм. Для максимальной надежности, изоляцию рекомендуется укладывать в два слоя.

Второй этап

Монтаж контробрешетки, которая не только фиксирует изоляционные материалы, уложенные на стропила, но и создает дополнительную шумо- и теплоизоляцию крыши, с оптимальной вентиляцией пространства под кровлей.

Кроме того, делая контробрешетку, есть возможность исправить и нивелировать большинство дефектов и неровностей стропил, чтобы в итоге класть черепицу на ровную плоскость ската. Для ее монтажа лучше использовать более ровный брус и доску без сучков.

Сечение брусков зависит от материала кровли, а также уклона крыши, например, для крыш с уклоном менее 30 градусов используют брус крупного сечения, так как на скатах с небольшим уклоном, масса материала кровли оказывает давление равномерно на всю площадь крыши.

Брус для нее в длину не должен превышать 1,5 м и должен соответствовать сечению в пределах 30-50 мм в зависимости от сложности конструкции. Шаг контробрешетки идентичен шагу стропил, так как на них она и устанавливается прямо на слой гидро- и пароизоляционных материалов фиксируя их.

Крепить такой брус следует оцинкованными гвоздями или саморезами с соблюдением шага не более 300 мм. Для образования максимально эффективного сочленения, верхние коны брусков с противостоящих скатов необходимо крепить по методу запила.

Конструктивные особенности обрешетки под металлочерепицу

Каркас, обрешетка или несущая система является самым главным фактором из всех, влияющих на долговечность постройки. Если Вы решили устанавливать кровлю из металлочерепицы, то сразу нужно быть готовым к трудностям, ведь при работе с другими кровельными материалами допускается один оптимальный зазор между балками или площадь сечения.

Особенности обрешетки под металлочерепицу:

1. Можно монтировать каркас двумя способами: сплошным или с шагом. В первом случае, доски устанавливаются практически вплотную друг к другу, т.е. вообще без зазоров. Это необходимо из-за своеобразного строения металлической черепицы и принципов её установки. Во втором нужно делать зазор, расстояние которого будет не менее 350 мм, такой способ хорош для крупной черепицы, но в основном применяется для профнастила;
2. Нужно очень тщательно относиться к выбору брусьев и досок. Чаще всего используется деревянный брус с сечением 50 мм, а доска с размерами 32х100 мм;
3. Перед началом работы нужно обработать деревянные поверхности специальными антисептическими составами. При укладке металлочерепицы часто остаются некоторые зазоры или щели, в которые будет проникать влага. Конденсат станет причиной развития в каркасе плесени или гниения дерева;
4. У каждой металлической черепицы своя уникальная волна. При монтаже каркаса нужно внимательно изучить покупку и только после начинать возведение несущей системы;
5. Не забывайте покрывать дерево слоем гидро- и пароизоляции;
6. Первая доска каркаса немного шире остальных, где-то на полтора сантиметра.

У многих производителей металлочерепицы есть свои требования к установке покрытия. Если таковые имеются, то они буду указаны на коробке со строительным материалом или в инструкции по монтажу, которая прилагается к покупке.

Инструменты и материалы

Для монтажа конструкции обрешетки не потребуется никаких особых инструментов. Обычно необходимый набор есть в каждом доме.

• Для резки пиломатериалов бывает достаточно обычной ножовки. Но, безусловно, работа пойдет быстрее и качественнее, если в распоряжении есть электроинструмент – лобзик или ручная циркулярка.
• Направляющие могут прибиваться гвоздями – значит, потребуется молоток, на всякий случай – гвоздодер и клещи. Длина гвоздей (как впрочем, и саморезов) должна быть как минимум вдвое больше толщины прибиваемых досок или брусков. Если используются саморезы, то никак не обойтись без шуруповерта.
• Чтобы точно провести первоначальную разметку, необходимы: рулетка, длинная линейка, угольник, обивочный шнур, карандаш.
• Очень важно соблюсти точный шаг между второй всеми остальными направляющимиобрешетки. Важно – шаг считается не по просвету между досками, а по расстоянию между их осями (или по одинаковым краям, например, нижним, но при условии, что применяется совершенно одинаковый обрезной материал).

Чтобы не морочить себе голову при установке направляющих перед их фиксацией, лучше всего изготовить несколько шаблонов (строители их часто называют «лошадками»).

Эти приспособления могут быть заводского изготовления, с возможностью регулировки на нужный размер. Но в практике частного строительства обычно применяются самодельные, сделанные из брусков, к которым прибиты по две поперечные опорные перекладины, задающие шаг обрешетки. А то и вовсе в качестве «лошадок» выступают ровно отпиленные отрезки бруса, которые зададут просвет между соседними направляющими. Правда, в этом случае важно не ошибиться с длиной этих брусков – она должна быть равна шагу обрешетки минус ширина применяемого материала (естественно, весь пиломатериал в таком случае должен быть совершенно одинаковым).

• Безусловно, следует продумать вопросы безопасности работы на высоте – удобную одежду и обувь, необходимые помосты или кровельные лестницы, средства страховки.

Карниз

Карниз крепится до монтажа листов металлочерепицы вдоль нижнего края ската. Если предусмотрено устройство организованного водостока, держатели желоба устанавливаются до монтажа карниза. В этом случае карниз должен быть смонтирован так, чтобы окончание его приходило в первую треть желоба от стены.

Карниз выравнивается по нижнему обрезу ската с помощью шнурки. Крепится к обрешётке с помощью самосверлящих винтов с плоской головкой. Стык карнизов осуществляется с нахлёстом 50-100 мм.

Подшивка карнизного свеса кровли выполняется различными способами. Для подшивки используют: профлист, металлосайдинг, фасадную панель. Возможны два варианта расположения материалов: вдоль или перпендикулярно стене.

Гидроизоляция и пароизоляция металлочерепицы

Металлическая кровля наиболее опасна возможностью образования конденсата. В этом отношении никакие меры не будут лишними, так как намокание стропильной системы, утеплителя и самой кровли в короткий срок выведет из строя крышу. Придется полностью менять все элементы, что означает большие расходы и трудозатраты. Поэтому важно грамотно произвести гидро- и пароизоляцию кровли.

Основным условием будет обеспечение свободного движения воздуха между гидроизолирующей пленкой и собственно кровлей. Это даст возможность испарения влаги, выхода пара через мембрану, будет способствовать сохранности кровельного пирога.

Движение воздуха обеспечивает обрешетка для металлочерепицы, которая создает достаточный зазор между слоями и гарантирующей отсутствие точек соприкосновения.

ОСТОРОЖНО!Гидроизоляция металлочерепицы целесообразна даже в том случае, когда чердак нежилой, так как из внутреннего пространства дома постоянно выдавливается водяной пар, который понемногу будет воздействовать на материал кровли. Наличие отсечки позволит отводить его без контакта с металлом, исключая коррозию.

Водосточная система

Водосточная система применяется на промышленных, жилых и общественных зданиях для организованного отвода воды с кровель.

Водосточная система с диаметром трубы 150мм позволит отвести дождевую воду со 117 квадратных метров ската. Значительно уменьшится количество труб на фасадах зданий. Держатели желобов монтируются на расстоянии не далее 0,7м, держатели трубы — не далее 2 м друг от друга.

Водосточная система с диаметром трубы 100мм позволит отвести дождевую воду с 52 квадратных метров ската. Держатели желобов монтируются на расстоянии не далее 0,9 м друг от друга (расчётное расстояние — 0,75 м), держатели трубы — не далее 3 м друг от друга (например, на трубу длиной 5 м необходимо 3 держателя, для трубы длиной 3 м достаточно двух.

В случае угрозы промерзания водосточной системы рекомендуется использовать системы подогрева желобов и труб.

При площади водосбора менее 30 кв.м на одну водосточную трубу желоба можно монтировать с нулевым уклоном, при большей площади водосбора уклон желобов может быть до 2%.

Подсчет сметы

Для монтажа обрешетки для металлочерепицы Вам нужно запастись такими деталями:

1. Саморезы строительные и монтажные гвозди (при необходимости);
2. Ручной аккумуляторный шуруповерт;
3. Специальные мостки и лестницы, альпинистское снаряжение для высотных работ – это все поможет Вам перемещать по поверхности крыши;
4. Деревянные доски и балки, брусья для конька;
5. Металлическая черепица;
6. Лакокрасочные материалы. Грунтовка, герметики, антисептики, затирка для мест присоединения металлочерепицы;
7. Доборные элементы – водостоки, снегозадержатели, воротники для дымоходов.

Также очень важно помнить про необходимость утепления. Конечно, обрешетка для холодного чердака не подразумевает дополнительного слоя теплоизоляции. Но если у Вас дом без чердака или это помещения используется как жилая комната, то нужно позаботиться про этот фактор.

Фото — обрешетка для металлочерепицы с утеплителем

На строительных форумах домашние мастера рекомендуют работать саморезами с прокладками, чтобы они не царапали поверхность. Каждый саморез после установки нужно обработать специальным грунтом, герметиком и при желании краской (чтобы крепеж не выделялся на общей поверхности кровли). Каждые полгода очищайте крышу от загрязнений: листьев, грязи. Зимой нужно счищать снежный слой, чтобы он не образовывал дополнительное давление на дом.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу: инструкция
Монтаж обрешетки под металлочерепицу по пошаговой инструкции. Особенности строения и рекомендации, как правильно сделать своими руками.

Заключительный этап

Шаг между досками обрешетки выбирается равным 350 мм

После проведения изоляционных работ и монтажа вертикальной решетки, делают монтаж непосредственной обрешетки, на которой и будет держаться металлочерепица. Для ее монтажа понадобится брус 50х50 мм и доска 32х100 мм, которые в обязательном порядке обрабатываются антисептическим раствором.

Брус необходимо выбирать лучшего качества, то есть сухой и без всяких сучков и трещин. Процесс укладки начинают с прибивания спадающих брусьев от конька к карнизу. Впоследствии, к ним прибивают доски. Ближайшую к карнизу доску надо выбирать толще следующих на 10-15 мм.

Дистанцию между двумя начальными элементами необходимо сделать меньше, чем между остальными, она должна соответствовать 300-350 мм. Точный шаг зависит от вида черепицы и рассчитывается в каждом конкретном случае.

В местах стыковки скатов, возле дымоходов и на свесах карнизов, кладется сплошная обрешетка с зазором 10 мм между рейками. По бокам планки конька, прибивают по 2 дополнительных доски. А планки торцов поднимают на уровень высоты металлопрофиля, т.е. над обрешеткой.

Для защиты от осадков нижнего края каркаса, на него до монтажа листов черепицы, устанавливают карнизную планку при помощи оцинкованных гвоздей и с обязательным соблюдением шахматного порядка с шагом около 300 мм. Монтируя планки, следует предусматривать нахлест в длину на 100 мм.

После завершения работ с обрешеткой, можно приступать к разметке, подрезке и укладке листов металлочерепицы.

Нюансы монтажа:

1. При монтаже контробрешетки, необходимо соблюсти баланс таким образом, чтобы пленка на ней была в немного провисшем состояния, но при этом, ни в коем случае не касалась утеплителя, обеспечивая воздушный коридор для проветривания утеплителя.
2. По завершении монтажа начальных рядов, другие бруски можно сложить на скате, чтобы не спускаться на землю за каждой доской.
3. Доски, находящиеся внутри одного ряда, следует крепить на стропилах. Нельзя класть их под кровлей нахлестом. И разница между стыками должна образовываться на стропилах.
4. Особое внимание следует обратить на стыковку обрешетки на одном стропиле. Такой метод придает дополнительную жесткость конструкции.

При неверно начатом шаге в процессе последующей укладки металлочерепицы могут появиться следующие проблемы:

1. Нарушение стыковки отдельных металлочерепичных элементов.
2. Так называемые ухабы вместо ровного покрытия ската.
3. Слабое соединение кровельного материала с несущей обрешеткой.
4. Проблемы с установкой планок в карнизе и фронтонах.

Коротко о главном

Качественно собранная обрешётка прослужит владельцам не один десяток лет. Чёткое соблюдение рекомендаций опытных строителей, тщательные измерения и применение лучших материалов позволит добиться требуемого результата с минимальными затратами.

Для сборки несущего каркаса лучше всего подходят доски и брусья хвойных пород. Перед началом монтажных работ производятся тщательные расчёты, определяется шаг обрешётки, заготавливаются пиломатериалы и инструменты. Не следует забывать о дополнительных приспособлениях – кровельной лестнице и шаблоне.

Деревянные элементы собирают поверх гидроизоляции, используя оцинкованные гвозди и устойчивые к коррозии саморезы. Из-за особенностей системы «шип-паз» профилированные листы собираются в строгом порядке снизу вверх. Мастер фиксирует их в заранее определённых местах, не пробивая элементы кровли гвоздями.

Сооружение каркаса под металлочерепицу — пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция устройство обрешетки под металлочерепицу:

• Размер бруса для стропил — от 50х150 мм. Доска под обрешетку должна иметь сечение не менее 25х100 мм. Доска для контробрешетки – 25х50 мм.
• При фиксации стартовой доски за линию укладки берется срез карнизного свеса: выступы за его пределы недопустимы. Первую доску выбирают несколько толще остальных, чтобы компенсировать разность уровня опорных точек между первым и последующими черепичными листами.
• Монтаж шага обрешетки металлочерепицы между первой и второй перемычками делают на 50 мм меньше, чем стандартный размер каркаса. Дистанция между остальными элементами каркаса ориентируют на размер профиля укладываемого материала.
• Чтобы проверить правильность расстояния между первыми двумя перемычками еще на земле параллельно раскладывают две обрезные доски. Укрывая их металлочерепицей, можно проверить оптимальность ее выступа для стока воды: если он больше, чем нужно, вода начнет переливаться через желоб. При недостаточном расстоянии вода может задуваться порывами ветра в пространство между желобом и лобовой доской. Листы иногда деформируются и под воздействием снеговой нагрузки.
• Для нанесения разметки потребуется строительная рулетка. Точкой отсчета служит первая доска, выступающая за пределы карниза. Далее крепятся торцевые и коньковые планки.
• Ветровую доску устанавливают над обрешеткой, на высоту кровельного листа. Этот параметр зависит от вида металлочерепицы.
• Для надежности конек оснащается дополнительной доской 25х100 мм.
• Чтобы организовать правильный отвод воды с поверхности кровли, перед укладкой кровли следует установить крепежные кронштейны. Для монтажа карнизной планки металлочерепицу необходимо укладывать вдоль кровельного свеса.
• При определении, где установить кронштейны, за основу берут шаг монтажа в 50-60 см. Крепят кронштейны по нижней каркасной доске.
• Крайние кронштейны монтируются с учетом уклона желоба 5мм/1м длины. Линейность установки оставшихся кронштейнов обеспечивает натянутый шнур.
• Желоб нужно вставить в кронштейны, а затем установить. Карнизную планку на обрешетку монтируют таким образом, чтобы добиться перекрывания краем желоба нижнего края планки. Это даст возможность конденсату стекать с планки внутрь водостока. Параметр нахлеста карнизных планок по отношению к длине составляет не меньше 100 мм.

Как установить дополнительные элементы

К дополнительным кровельным элементам принято относить систему обогрева и водостоки. Снегозадержатели состоят из специальных скоб, монтаж которых производится в шахматном порядке. Они дают возможность предотвратить массовое схождение снега с поверхности кровли. Чаще всего таким образом оснащаются постройки, рядом с которыми находятся тротуары и пешеходные переходы. Снегозадерживающие элементы желательно также установить над крыльцом или окнами. Чаще всего речь идет о трубчатых и решетчатых системах, которые нередко входят в комплект металлической черепицы.

Качественно обустроенная обрешетка, отвечающая всем требованиям и строительным нормам, обеспечит простоту и скорость укладки кровельного материала. Если выполнить работу самостоятельно, это позволит на порядок снизить затраты на сооружение кровли: ее надежность является обязательным условием для обеспечения комфорта внутри помещений. Для этого потребуется знание пошаговой инструкции обрешетки под металлочерепицу.

Технические характеристики металлочерепицы Монтеррей

Наличие на рынке большого количества генериков и копий оригинального финского продукта зачастую сбивает заказчика с толку. Например, вполне возможно купить металлочерепицу Монтеррей с толщиной листа 0,3 мм и 0,4 мм с аутентичным профилем и характерным бархатным полимерным покрытием.

Облегченный вариант Монтеррея

Толщина улучшенной металлочерепицы Монтеррей — 0,4 мм, что на 20% меньше стандарта. Считается, что материал относится к эконом-классу, при том, что у классического финского кровельного покрытия толщина металла составляет 0,5 мм, без каких-либо поправок на геометрию и вторичные характеристики. Монтаж облегченной кровли серьезно усложняется, поэтому производитель выпускает листы укороченного размера.

Из-за малой толщины лист сильно прогибается, в результате монтаж обрешетки под металлочерепицу Монтеррей приходится делать более плотным, с меньшим шагом. Кроме того, из-за меньшего размера листа увеличивается количество стыков. Уменьшить нахлест металлочерепицы Монтеррей по длине нельзя по технологическим причинам, иначе кровля будет плохо держать воду. В результате расход кровельного материала для покрытия крыши одного размера возрастает в сравнении с монтажом кровли из финского металла на те же 20%.

Примером облегченного варианта кровельного покрытия может послужить металлочерепица Монтеррей Люкс. Ее основные параметры выглядят следующим образом:

• Толщина стального листа без цинкового покрытия — 0,4 мм, с цинком — 0,45 мм;
• Размеры одного полотна 110 см в рабочем размере, с учетом капиллярной кромки — 118 см;
• Высота волны в гребне 24 мм, превышение одной ступени над нижестоящим рядом в листе — 15 мм;
• Шаг волны – 350 мм, вес квадрата — 4,5 кг.

При этом Люкс считается достаточно качественным кровельным покрытием и используется для небольших построек с длиной ската до 6 м. Металлочерепицу Монтеррей-Люкс выпускают как из российского металла, так и из импортного сырья.

Совет! Покупая генерики металлочерепицы Монтеррей, важно точно знать, в какой стране выпущен стальной лист.

Лучше всего шведская или бельгийская сталь, ее чаще всего импортируют для изготовления отечественного покрытия премиум и люкс-класса. Хуже всего сталь из Юго-Восточной Азии и Китая. Монтеррей из российского металла занимает промежуточную позицию.

Кроме того, можно встретить предложения металлочерепицы Супермонтеррей. Единственным его отличием от обычного Монтеррея является более высокий профиль. У Супермонтеррея средняя высота гребня составляет 25 мм, а превышение рядов — 21 мм.

Оригинальная финская черепица

Для сравнения можно привести характеристики классической модели металлочерепицы Монтеррей Стандарт:

• Высота гребня в волне 39 мм, шаг или период 350 мм;
• Толщина металла составляет 0,5 мм;
• Полезный и полный габарит в ширину составляет 110 см и 118 см;
• Вес одного квадрата 4.65 кг, при этом 275 г приходится на цинковую защиту.

Получается, что при более высоком профиле, при большей толщине цинка и основного металла финский Монтеррей Стандарт всего на 150 г тяжелее металлочерепицы модели Люкс. Это означает, что у генерика слой цинка и защитного покрытия заметно тоньше, и по плотности оно уступает оригинальному продукту.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу «Монтеррей»: пошаговая инструкция

Металлочерепица «Монтеррей» — популярный материал для устройства кровельных покрытий. Листы имеют классический профиль с набегающей волной небольшой высоты. Продольный шаг ступенек 35 см, поэтому доски обрешетки устанавливаются с таким же расстоянием по отношению друг к другу.

Монтаж производится снизу вверх. Перед началом работ проводятся контрольные измерения скатов для определения их плоскостности и перпендикулярности к линиям конька и карниза. Доски предварительно должны быть антисептированы и высушены. Если приобретаются уже обработанные пиломатериалы, они имеют зеленоватый или розоватый оттенок.

Немного о самом материале для кровли

Металлочерепица хорошо себя зарекомендовала. Этот кровельный материал представляет собой стальной лист, пропущенный через специальный станок. В результате такой обработки появляется рельеф или волны. Они служат не только для декоративных целей. Измененный таким образом стальной лист получает дополнительную прочность.

Металлочерепица Монтеррей выпускается в трех основных вариантах, а именно:

1. МП Монтеррей. Здесь используется высота профиля в 39 миллиметров. Такой вариант металлочерепицы считается наиболее популярным.
2. МП СуперМонтеррей. Этот вариант изделия отличается от предыдущего высотой профиля. Здесь составляет 46 миллиметров. Такая металлочерепица более устойчива к механическим воздействиям. Кроме того, ее внешний вид наиболее близкий в керамической черепице.
3. МП Макси. Этот вариант материала имеет такую же, как и у СуперМонтеррей высоту профиля. Отличие составляет в шаге волны. В этом варианте он составляет 40 сантиметров, в отличие от предыдущих 35.

Остальные технические характеристики схожи у всех трех разновидностей. Ширина листа металлочерепицы составляет 1180 миллиметров. Если говорить о полезной ширине, то она равна 1100 миллиметрам. Длина листа зависит от желания заказчика и может составлять от полуметра, до девяти метров. Еще один важный параметр – это толщина. Металлочерепица Монтеррей выпускается с этим показателем, лежащим в пределах от 0,4 до 0,6 миллиметра.

К преимуществам этого вида кровельного материала строители в первую очередь относят длительный срок эксплуатации. Если основа в виде обрешетке сделана правильно и монтаж произведен со всеми требованиями, то кровля может прослужить до 50 лет. Кроме того, металлочерепица Монтеррей отличается привлекательным внешним видом, устойчивостью к воздействию ультрафиолета и повышенной сопротивляемостью к нагрузкам.

Если речь идет о недостатках, то некоторые владельцы домов отмечают шумность металлочерепицы. Но это легко исправить, уложив хорошую звукоизоляцию или просто утеплив кровлю. Еще один минус касается сложных по конфигурации крыш. В этом случае будет очень много обрезков, что значительно увеличивает расходы на покупку металлочерепицы Монтеррей.

Замер кровли и расчет

Изготовление металлочерепицы производится согласно размерам, указанным заказчиком. Длина листа при расчете кровли принимается равной длине ската. Монтаж к основанию выполняется так, чтобы край выступал за карниз на 40 мм. Это обеспечивает пространство для вентиляции на коньке. Расчет кровельного материала выполняется по чертежу, но рекомендуется измерить готовую обрешетку. Замеры кровли производятся также и по диагоналям – это необходимо для того, чтобы убедиться в правильной прямоугольной форме кровли.

При монтаже необходимо рассчитать нужное количество материала: длину карниза необходимо разделить на полезную ширину.

Расчет для металлочерепицы Монтеррей:

• Полезная ширина – 1100 мм.
• Длина карниза – 11300 мм.
• Количество листов: 11300_1100=10,27

Соответственно, для двух скатов потребуется 11х2=22 листа.

Примечание: расчет каждой крыши индивидуален. Форма заявки на детальный расчет кровли.

Выступающий скат

Необходимо обращать внимание на то, чтобы поперечный рисунок профиля всегда образовывал у карниза единую линию. Если для устройства кровли на одном скате используются разные по длине листы, они обязательно должны быть кратны шагу волны. К примеру, шаг волны для черепицы Монтеррей составляет 350 мм.

Применение материала

Металлочерепица относится к универсальному покрытию, которое может применяться на любых поверхностях крыш.

Этот материал применяется в качестве кровельного покрытия на промышленных, торговых объектах, в многоэтажном строительстве практически во всех регионах с любым климатом.

Легкость монтажа крыши из металлочерепицы обеспечивает этому покрытию удобное и экономичное применение.

Очень удобно работать с этим покрытием  на старых кровлях, так как его монтаж не требует проведения демонтажа старого покрытия:

• битумной черепицы;
• плоского железа;
• рубероида.

Старое покрытие в этом случае выступает в качестве гидроизолирующего материала.

Внимание.

Однако, при монтаже металлочерепицы следует соблюдать одно условие – угол ската кровли должен быть выше 14 градусов.

Отличия металлочерепицы Монтерей

• используется в качестве покрытия и деревянных, и каменных домов,
• применяется для покрытия крыш любой формы при уклоне больше 14°,
• простота монтажа,
• долговечность,
• отсутствие необходимости в усилении стропильной системы, так как вес его квадратного метра меньше 5 кг,
• легкость ремонта, в частности, замены поврежденного листа,
• экологическая безопасность,
• стойкость к агрессивному воздействию атмосферы,
• пожаробезопасность,
• стойкость окраски.

Перед укладкой покрытия кровли проводят подготовительные работы. В следующей очередности монтируются:

• держатели водосточных желобов (конечно, если их установка планируется),
• гидроизоляция,
• утепление,
• пароизоляция,
• обрешетка кровли под металлочерепицу.

Материал для кровли не способен сам по себе обеспечить полноценную сухость в подкровельном пространстве. Из-за разницы температуры на улице и под кровлей, зимой на стропилах и листах металлочерепицы конденсирует влага, а летом – с их обратной стороны испаряется влага и вызывает гниение и плесневение деревянных конструкций и коррозию металла.

Избежать всего этого можно при соблюдении трех правил:

• правильно организованная вентиляция,
• гидро-,
• тепло- и пароизоляция.

Общие принципы устройства этих слоев кровельного «пирога» для различных кровельных материалов схожи, но с единственной поправкой – в случае металлочерепицы в качестве гидроизоляции нельзя использовать материалы на основе битума.

Обрешетка под металлочерепицу Монтерей отделяется от слоя гидроизоляции контробрешеткой, собранной из реек или брусков. Их набивают поверх стропил прямо на уложенный гидробарьер, обеспечивая тем самым воздушный зазор, необходимый для организации в подкровельном пространстве вентиляции. Он обеспечивает отвод конденсата , образующийся на внутренней стороне покрытия. Забор воздуха происходит в районе свеса карнизов, а вывод, уже насыщенного влагой, – у конька.

Обрешетка и контробрешетка под металлочерепицу образуют конструкцию, в которой вторая, с одной стороны, служит каркасом для сооружения опалубка, а с другой – дополнительно фиксирует гидроизоляцию.

Цвета металлочерепицы Супермонтеррей

Широкая цветовая палитра кровельных листов позволяет подобрать подходящий тон материалу для обустройства крыши. Всего доступно больше 40 цветов, соответствующих каталогам RAL и RR.

Наиболее популярные цвета:

• коричневый – 8017;
• зеленый – 6005;
• бордовый – 3005.

Помимо классических оттенков, доступны и экзотические цвета, придающие листам красивый блеск.

Какую сделать основу для металлической черепицы Монтеррей

Металлочерепица любого типа укладывается на обрешетку. Именно эта конструкция выступает основой для кровельного покрытия. А какая обрешетка для металлочерепицы Монтеррей должна быть? В первую очередь следует определиться с материалом.

Обрешетку под металлочерепицу можно выполнить из следующего:

• обрезной доски;
• необрезной доски;
• шпунтованной доски;
• ориентированно-стружечной плиты (ОСП-3);
• фанеры повышенной влагостойкости (ФСФ).

Последние три варианта используются в тех случаях, когда обрешетка должна быть сплошной. Такие конструкции нужны для мягкого кровельного материала, например, ондулина. В случае с металлочерепицей Монтеррей делать обрешетку сплошной нет необходимости. Материал достаточно прочный и легко выдерживает нагрузки и от человека, и от снежного покрова.

Лучше всего для этих целей использовать доски. Применять обрезные или необрезные изделия – это дело ваше. Первый вариант более удобен, так как все доски имеют одинаковые размеры. Но зато он стоит достаточно дорого. С необрезными досками вам придется «повозится», зато можно сэкономить финансы.

Чаще всего для обрешетки выбирают сосну. Эта древесина и стоит недорого, и легкодоступна. К тому же сосна служит достаточно долго. Самое важное – это правильно выбрать материал. На древесине не должно быть следов плесени. Также материал должны быть сухим. Максимальная влажность допускается в пределах 10-15 процентов.

Если говорить о размерах досок, то тут многое зависит от нагрузок, которые должна выдержать обрешетка. Сама металлочерепица Монтеррей веси немного. По этой причине доски берутся не толще пяти сантиметров и с шириной не более десяти. Если говорить о длине, то каждый выбирает так, как ему будет удобно работать.

Важно перед началом монтажа выбрать шаг обрешетки под металлочерепицу Монтеррей. Он определяется исходя из длины волны или профиля. Если речь идет о монтаже стандартных листов металлочерепицы Монтеррей, то шаг делается в 35 сантиметров. В случае с изделием под маркой «Макси» этот параметр будет равен 40 сантиметров.

Но такой шаг выбирается не по всей площади ската. У карниза он должен быть меньше. Также внимательно относятся к участкам, где трубы проходят через кровлю, к ендове и мансардным окнам. В этом случае шаг должен быть минимальным, а лучше, чтобы доски лежали впритык друг к другу.

Как правильно постелить данную черепицу на крышу

Чтобы правильно уложить металлочерепицу монтеррей, нужно качественно выполнить каждый этап работ по ее обустройству.

Металлочерепица супермонтеррей: монтаж и технологичный метод укладки.

1. Проверить расположение стропил, потому что именно благодаря им определяется скат крыши и, соответственно, ровность будущего покрытия.
2. Конек и карниз должны располагаться строго горизонтально.
3. Монтаж гидроизоляции производят горизонтально относительно коньку крыши. При этом размещать все ее элементы нужно внахлест хотя бы на 20 см. Между обрешеткой гидроизоляция должна немного провисать (на 1-2 см).
4. Устройство контробрешетки необходимо для того, чтобы создать качественную вентиляцию между гидроизоляцией и черепицей. В противном случае на металле будет скапливаться влага, и стропила будут портиться. Длина брусьев для контробрешетки должна быть в пределах 140 см. Используя гвозди, их прибивают к стропилам и гидроизоляции.
5. Особое внимание отводится коньку крыши, сделать который удастся в результате правильного соединения брусьев с разных сторон. Для этого их аккуратно запиливают, создавая необходимый угол наклона.
6. Монтаж металлочерепицы монтеррей начинают с установки контробрешетки. К контробрешетке прибивают доски, на которые саморезами прикручивают листы металлочерепицы. Первый лист размещают ниже от края обрешетки на 5 см. Все последующие составляющие кровли монтируют с перекрытием предыдущего ряда в 15 см. Соединив хотя бы 2-3 листа черепицы между собой, приступают к прикручиванию их к обрешетке. Делать это нужно для того, чтобы была возможность выровнять кровельный материал по уровню в случае необходимости. Из расчета на 1 метр квадратный материала потребуется 8 саморезов.
7. По всему периметру от дымохода укладывают и закрепляют металлический фартук.

Монтаж гидроизоляции

Между стропилами укладывается гидроизоляционный материал, чтобы струя воздуха свободно проходила от карниза до конька. Устраивается небольшое провисание для отвода стекающего конденсата.

Нужно следить, чтобы на пути движения воздуха не было препятствий, а влага не накапливалась на деревянных конструкциях, например, на косых стропилах на скатах кровли или обрешетке вокруг дымохода. Гидроизоляционный ковер заводится сверху на нижнюю доску, а затем на карнизную планку, поэтому этот край закрепляется после монтажа обрешетки.

Гидроизоляция при укладке ее поверх утеплителя должна быть паропроницаемой. Это способствует свободному испарению влаги из материала и сохранению теплоизоляционных свойств.

На кровлях навесов, беседок или неотапливаемых зданий гидроизоляция не укладывается. Поскольку нет перепада температур или материал свободно сообщается с атмосферой, конденсат либо не образуется, либо сразу же испаряется. Соответственно, не нужна и контробрешетка.

Монтаж стропильной системы

Инструкция по монтажу металлочерепицы Супермонтерей включает множество этапов. Сейчас мы постараемся вкратце описать каждый из них.

При устройстве стропильной системы шаг стропильных ног должен составлять от 350 до 900 мм.

Если до момента установки стропил был приобретен теплоизолирующий материал, то от его ширины зависит их шаг (утеплитель укладывается между стропилами).

Для сооружения стропил берется брус 150х50 мм. После сооружения стропильной системы выполняется замер скатом (допускается отклонение не более 10 мм).

Длина листов ската определяется его размером и длиной карнизного свеса (более 4 см):

• если длина листа составляет более 6м, то лист разбивается на куски, которые укладываются с нахлестом 15 см;
• можно использовать длинные листы, так будет меньше стыков, но процесс монтажа происходит намного труднее по сравнению с короткими.

Укладка изолирующих слоев

Правила монтажа в инструкции на металлочерепицу каждого производителя содержат информацию об обязательном применении утеплителя.

Кроме этого, со стороны кровельного покрытия его рекомендуется закрыть гидроизолирующим слоем, а со стороны внутреннего пространства – пароизоляционным материалом.

Это приводит к таким положительным последствиям:

• снижению появления избытка влаги в утеплителе;
• повышению его теплотехнических свойств;
• предотвращению образования наледи на кровле;
• защите стропил от плесени, гниения и разрушения.

Чтобы конденсат из подкровельного пространства удалялся естественным путем, необходимо между металлочерепицей и слоем гидроизоляции с помощью контрреек и обрешетки создать вентилируемый зазор.

Гидроизоляция укладывается по стропилам горизонтально от карниза. Допускается провисание материала до 2 см.

Соседние полотна пленки укладывают внахлест 15 см. Зазор между гидроизоляцией и утеплителем должен составлять 20 мм.

Структура кровельного пирога

В кровлю, покрытую металлочерепицей, входят следующие структурные элементы:

• стропильная конструкция;
• гидроизоляционная пленка;
• контррейки;
• обрешетка;
•  лобовая доска;
• держатели желобов;
• карнизная планка;
• основное покрытие;
• конек с уплотнителем;
• теплоизоляционный материал;
• пароизоляция.

Важно знать, что каждый элемент кровельного пирога под металлочерепицу выполняет свою функцию. Правильное выполнение устройства элементов кровли обеспечивает ее долговечность и надежность.

Ход работ по установки обрешетки

Монтаж обрешетки под металлочерепицу Монтеррей производится практически так же, как и в случае использования другого кровельного материала. Сам ход работ будет выглядеть следующим образом:

1. Работы по монтажу лучше выполнять с помощником. Во-первых, это будет быстрее и удобней. Во-вторых, работа на крыше – это опасно, всегда есть риск получить травму.
2. Монтаж обрешетки проводится после того, как будет уложена гидроизоляция. В качестве таковой может выступать толстая полиэтиленовая пленка или специальная мембрана.
3. Схема обрешетки под металлочерепицу Монтеррей достаточно простая. Доски с выбранным шагом набиваются поперек стропил. И тут есть одни нюанс. Если расстояние между стропильными ногами составляет более 90 сантиметров, то вместо досок лучше использовать деревянные бруски 50 на 50 миллиметров.
4. Первая доска обрешетки под металлочерепицу Монтеррей по схеме прибивается у карниза, вплотную к краю. Следующая монтируется на расстоянии в 20-30 сантиметров от первой. Последующие доски крепятся согласно выбранному шагу, 35 или 40 сантиметров.
5. Чтобы доски укладывались ровно, на крайних стропилах забиваются гвозди и на них натягивается веревка. Это не только позволит выровнять обрешетку строго по карнизу. С помощью веревки можно уложить доски на одной высоте. Это очень важно, так как даже небольшая ямка или бугорок может уменьшить срок службы металлочерепицы.
6. Для крепления обрешетки под металлочерепицу лучше использовать саморезы по дереву с оцинкованным покрытием. Их толщина должна составлять 3-4 миллиметров. Крепеж производится двумя саморезами к каждой стропиле.

Видео по теме:

Древесина – это материал, который «боится» влаги, плесени и насекомых. К тому же он хорошо горит. Поэтому, еще перед началом монтажа обрешетки под металлочерепицу монтеррей или любой другой кровельный материал, все деревянные элементы нужно обработать специальными защитными пропитками. В этом случае вся конструкция прослужит достаточно долго, и не будет доставлять вам проблем во время своей эксплуатации.

Используемые инструменты для монтажа

Для удобства при монтаже металлочерепицы своими руками следует заранее приготовить необходимые инструменты.

Оборудование для разрезания листов металлочерепицы Монтеррей. Допустимы следующие инструменты:

1. ручные или электрические ножницы резки по металлу,
2. ножовка,
3. лобзик с электроприводом,
4. дисковая пила с победитовыми напайками,
5. просечные ножницы.
6. Шуруповерт с аккумуляторной батареей.
7. Длинная ровная линейка или правило.
8. Молоток.
9. Маркер (фломастер) для разметки.

Совет! Категорически запрещено использование болгарки для распиливания металлочерепицы. Абразивные круги разрушают защитное полимерное покрытие, что приводит к коррозии кровельного материала и сокращает безопасный срок эксплуатации конструкции.

Установка контрбруса

Для устройства контробрешетки рекомендуется использовать сухой строганый брусок, который при колебаниях влажности хорошо сохраняет свою геометрию. Полосы гидроизоляции фиксируются к стропилам степлером, а сверху прижимаются контробрешеткой. Гвозди прибиваются с шагом 30-35 см.

При установке контробрешётки под металлочерепицу между брусками по длине нужно оставлять зазор. Это позволяет создать открытую систему воздушных каналов под металлочерепицей и обеспечить дополнительную вентиляцию подкровельного пространства.

На поверхность контрбруса наносится разметка для обрешетки с помощью красящего шнура. Если доски откалиброваны и имеют одинаковую ширину, можно использовать вместо разметки шаблоны. Они изготавливаются из отрезков брусков согласно расчетного шагу и перед закреплением подкладываются под оба конца обрешетины. В качестве крепежа контрбруса применяются оцинкованные гвозди или саморезы.

Какой нахлест у металлочерепицы Монтеррей

Минимальная величина перекрытия двух кромок в поперечном направлении «волна-волна» должна быть не менее 80 мм. Перехлест двух листов металлочерепицы Монтеррей в продольном направлении выбирается равным длине опорной кромки.

Рекомендуемая величина составляет 130 мм. Для профиля с шагом в 400 мм нахлест увеличивают до 150 мм.

Как укладывать металлочерепицу Монтеррей

Перед началом работ рекомендуется натянуть два разметочных шнура, один – вдоль карнизной планки, второй — по линии размещения верхней кромки нижнего ряда. При планировании уровня укладки первого ряда металлочерепицы необходимо учитывать дополнительный вылет нижней кромки Монтеррея над карнизной доской.

Первый лист аккуратно поднимают на обрешетку и тщательно выравнивают по разметочным шнурам и пузырьковому уровню. Полотно фиксируют одним саморезом в верхней части так, чтобы можно было при необходимости подровнять положение относительно горизонта. Второй лист Монтеррея укладывается с нахлестом в одном ряду, третьим начинают второй ряд, монтаж четвертого выполняют рядом со вторым.

Прежде чем продолжать укладку, необходимо зафиксировать саморезами уложенный слой металлочерепицы.

Укладка обрешетки

Первая доска выравнивается по карнизу. Рядом крепится вторая, если предусматриваются длинные крюки под водосточные желоба.

От первой доски нужно отступить 30 см, это будет ось для 3 направляющей. Остальные устанавливаются с шагом 35 см, который отмеряется или между центрами или краями обрешетин.

Стык досок по длине должен приходиться на контрбрус. Каждый из концов прибивается двумя гвоздями. Не допускается, чтобы торцы висели в воздухе. При укладке нужно контролировать плоскостность обрешетки, при необходимости корректировать ее положение с помощью подкладок.

Вдоль линии конька укладывается дополнительная доска. Она создает жесткое основание не только для крепления металлочерепицы, но и профильной детали.

Обрешетка для ендовы

В местах сопряжения скатов, где образуется внутренний угол, нагрузки более интенсивные. В этой области скапливается снег, туда стекают осадки с большой части кровли. Для обустройства углублений используются двойные желоба — один укладывается снизу и крепится к обрешетке, второй размещается сверху и прикручивается к металлочерепице. Стык тщательно герметизируется в области возможных протечек.

Вокруг углубления устраивается учащенная или сплошная обрешетка. Доски могут укладываться либо поперек скатов, либо вдоль стропила. Между ними необходимо соблюдать деформационный зазор 20-30 мм. Усиленная площадка должна иметь ширину не менее 300 мм по обе стороны от оси ендовы. Нижний доборный профиль крепится к обрешетке до монтажа листов металлочерепицы, верхний — по окончании.

Особенности крайнего ряда обрешетки

В процессе устройства каркаса следует обратить внимание на 3 важные особенности крайнего ряда:

1. Устройство обрешетки начинают с крепления планки карниза на нижней части стропил, которая защищает края каркаса от разрушающего воздействия осадков. По данной планке будут равнять следующие элементы сооружения, поэтому ее установка требует особой точности. Для этого замеряют расстояние от стены до краев крайних стропил, если есть расхождения – их выравнивают по наименьшему показателю посредством натянутой нити, по которой подгоняют длину других деталей. Крепление осуществляют гвоздями в шахматном порядке с шагом в 30 см.
2. Перед монтажом обрешетки, чтобы компенсировать разницу последующими рядами каркаса, первый ряд делают выше на величину одной волны, которая может колебаться в интервале 2,8–7,5 см. Если длины выступающей части планки недостаточно для обустройства края кровли (40-50 см), удлинить стропильную ногу можно при помощи кровельной кобылки. Удлинение необходимо выровнять по натянутой нити, после чего можно крепить карниз.
3. Через первый ряд каркаса, для обеспечения беспрепятственного отвода воды и предотвращения повреждения пленки, в водосток заводят край гидроизоляционной пленки. В этих целях, в верхней части рейку скашивают до угла в 120-140 градусов касательно стропильной ноги.

Дефекты обрешетки под металлическую черепицу

В случае нарушения технологии установка каркаса под металлическое покрытие может повлечь за собой проявление дефектов:

• крепление кровельного материала к обрешетке будет не прочным;
• листы настила не состыкуются;
• в процессе крепления доборных планок (карнизной и фронтонной) зачастую возникают трудности;
• морщинистость листового покрытия ската.

Свойства и размеры материала

Изделия представляют собой оцинкованные металлические листы, имитирующие керамику по цвету и фактуре. Они покрыты особым составом, препятствующим появлению коррозии, и грунтовкой. Низ лакируют, а на верхнюю сторону наносят полимерный слой. Как правило, для этого используется полиэстер. Он не выгорает на солнце, стоек к агрессивной химической среде, его сложно повредить при механическом воздействии.

Средний вес деталей составляет 5 кг/м2. Стандартная толщина оцинкованного основания — 0,5 мм. Ширина нижней части, опирающейся на обрешетку, равна 110 см, верхней — 118 см. Длина может быть разной и составлять от 0,5 до 10 м. Удобнее транспортировать и устанавливать листы длиной от 1 до 4 м. Затащить их на крышу можно своими силами без подъемного крана. Их разрезают перед отгрузкой по заранее заготовленной схеме — делать это на объекте крайне неудобно.

Высота выступающих частей (гребней) равна 40 мм, расстояние между ними — 350 мм. Срез располагается на расстоянии 5 см от самой высокой точки волны. Крайний выступ называют капельником. Он немного приподнят над нижним уровнем.

Нахлест на краях сборных элементов составляет от 6 до 8 см. Чтобы влага, попавшая в стык, не задерживалась внутри, в нем предусмотрены специальные каналы для ее удаления.

Кроме самого полотна, в комплект входят и другие кровельные элементы — планки, коньки, ендовы, крепления, комплекты для мансард и других выступающих частей крыши.

Особенности облегченного покрытия для кровли

Монтаж металлочерепицы монтеррей и пошаговая инструкция для ее облегченного варианта мало отличаются друг от друга. Профиль облегченного варианта короче стандартного. Если сделать профили длиннее, они будут прогибаться под собственным весом, поэтому необходим каркас с уменьшенным шагом поперечных и продольных досок.

Толщина материала без цинкового слоя варьируется от 0,3 до 0,4 мм, если есть оцинковка, толщина увеличивается на 0,05 мм. Еще одно отличие от стандартных образцов — высота гребня, равная 24 мм. Средний вес — 4,5 кг/м2.

Облегченные листы подходят для небольших домов с максимальной длиной ската 6 м.

Недостаток укороченных элементов — необходимость в создании большого количества стыков. Соединения делают внахлест, из-за чего материала расходуется больше. Именно по этой причине общий вес одного квадратного метра смонтированного облегченного набора меньше на 150 г, чем стандартного.

Правила хранения и транспортировки

Материал хорошо защищен от воздействие окружающей среды, однако обращаться с ним следует осторожно, чтобы не погнуть и не поцарапать.

Необходимо заранее позаботиться о способе перевозки материала на объект. Легковой транспорт для этих целей не подходит. Потребуется грузовой фургон с вместительным кузовом. В руководстве от производителя часто указывается, что кузов должен быть рассчитан на верхнюю погрузку и длиннее деталей минимум на 20 см. Изделия необходимо закрепить в начале, в середине и в конце — иначе они будут перемещаться относительно друг друга.

Instagram @deltaprofil
Instagram @deltaprofil

Делайте разгрузку с фото. При наличии брака может понадобиться фотоотчет.

В разгрузке должны принимать участие минимум два человека. Грузчики набираются из расчета: один человек на два погонных метра.

Для хранения материала лучше выбрать защищенную от ветра и дождя ровную площадку. Штабель не должен мешать. Желательно заранее продумать, где расположить материал. Упаковку рекомендуется снять — в ней комплект может храниться не больше месяца. Делать это нужно при температуре от +10°С до +30°С. Упакованный комплект рекомендуется спрятать от солнечных лучей в тень, иначе на полимерном слое останутся следы пленки. Распакованная пачка хранится до полугода. При этом зазор между сборными элементами не должен быть меньше 5 см.

Рядом с местом хранения не допускается проведение сварочных работ, резка металла и другие действия, при которых образуются искры. Искра может повредить полиэстеровую поверхность, вызвав коррозию основы.

Снимая верхний лист со штабеля, нижний край нужно немного сдвинуть в сторону. Переносят листы в вертикальном положении, чтобы не допустить перегибов. Брать следует не за край, который может погнуться, а за «ступеньку». При сильном ветре потребуются дополнительные меры предосторожности.

Один из самых ответственных моментов — транспортировка на крышу. Удобнее использовать для этого подъемный кран. Если позволяет высота стен, можно закрепить две доски от земли до края крыши, расположив их под углом, и затаскивать детали по ним, обвязав их мягкими стропами. Передвигаясь по уложенному покрытию ни в коем случае нельзя наступать на гребни. Использовать рекомендуется обувь с мягкой подошвой.

Instagram @mettrade_by

Обрешетка под металлочерепицу монтеррей: схема и метод укладки

Главным основанием под металлочерепицу является обрешетка.

Это наиболее важный этап во всех строительных работах по созданию крыши, поэтому к нему нужно подойти с большой ответственностью, придерживаясь всех советов и рекомендаций.

Укладка металлочерепицы монтеррей начинается после следующих подготовительных процедур:

Перед использованием всех древесных элементов обрешетки, их необходимо обработать специальными составами, которые будут препятствовать гниению материала, а также получат способность противостоять воздействию насекомых.

1. Тщательно проверьте толщину всех досок, из которых будет создаваться основание для крыши. Они должны быть одинаковой толщины. Допускается толщина древесины от 27 до 35 мм.
2. Чаще всего предполагаемое сечение составляющих обрешетки находится в пределах 25х100 мм (если на нее будут набиваться доски) или 50х50 мм (в том случае, когда будут использоваться бруски).
3. Первая составляющая решетки должна быть хотя бы на несколько миллиметров больше других, потому что ее размещают под ступеньку листа металлочерепицы.
4. Размещать первый элемент обрешетки нужно только параллельно карнизу, потому что это в последствие повлияет на расположение всех листов кровельного материала.
5. Чтобы рассчитать шаг обрешетки под металлочерепицу монтеррей, нужно знать длину поперечной волны. Оба эти показатели между собой равны. Для рассматриваемого вида металлочерепицы, он составляет 350 мм. Так, от первой составляющей обрешетки рекомендуется отступить до 300 мм.
6. Последний элемент обрешетки должен быть такой величины, чтобы не допустить провисания листа черепицы.
7. Для конька монтирует несколько дополнительных досок, на которые также устанавливают элементы для вентиляционных труб.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!В местах наличия окон, дымохода или ендовы создается сплошная обрешетка.

Начиная строительство обрешетки, следует быть внимательным на всех этапах ее создания, потому что при некачественном основании крыши все листы металлочерепицы монтеррей в итоге лягут неровно, что приведет к плохому качеству всей конструкции.

Итог

Установка обрешетки и монтаж металлочерепицы Монтеррей можно провести и самостоятельно, но при этом необходимо понимать всю ответственность. От правильности монтажа слоев кровли зависит сохранение на длительный срок внешнего вида дома и возможность надолго забыть о любых проблемах с кровлей.

Монтаж основного каркаса

Начать следует с разметки. Ее наносят предельно точно — иначе плита будет лишена опоры либо встанет криво. Расположение сборных элементов обозначают бечевкой, натянутой на гвозди, вбитые по краям ската. Чтобы она оставила видимый след, ее покрывают краской, натягивают перпендикулярно поверхности и отпускают. При ударе остается ровная заметная линия.

Обшивку крепят перпендикулярно стропильным балкам при помощи гвоздей. С каждой стороны вбивают по два, чтобы поверхность не перекручивалась. Расстояние от шляпки до ближайшего угла — 2 см. Гвоздь должен по длине превосходить в три раза толщину настила. Оптимальный размер — 70 см. Лучше всего на основании держится ершеный тип с рельефной поверхностью. Наиболее прочное сцепление обеспечивают саморезы, но работа с ними отнимает много времени. Проще забить гвоздь, чем закрутить шуруп, предварительно подготовив для него отверстие.

Стыки располагают на контробрешетке. Они должны находиться в центре нижнего бруска. Провисание краев не допускается. Древесина даже после обработки защитными составами может сужаться и расширяться. Чтобы стороны не давили друг на друга, между ними оставляют свободное пространство в несколько миллиметров.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу начинают снизу. Сначала крепят нижний ряд, расположенный по периметру здания. Как правило, он укреплен дополнительным рядом, так как ему приходится выдерживать вес карниза и водосточного желоба. Следует помнить, что нижний ярус облицовки укладывается не на середину, а на дальний край этого ряда. Расстояние до следующего будет меньше на половину доски. Далее расстояние между рядами измеряется от центра до центра.

Установку следует производить без погрешностей. Замеров с помощью рулетки для этого недостаточно. Нужно прикладывать металлическую деталь и смотреть, насколько ровно она встает в каждый новый ряд. Неровности по вертикали устраняются при помощи клиньев и тонких реек. Выступы срезаются рубанком. Для замеров используется строительный уровень. Без него обнаружить дефекты будет сложно. Если же их пропустить, после отделки они будут хорошо заметны. Каждый шаг укладки необходимо тщательно контролировать. Лучше уделить внимание контролю при монтаже, чем потом снимать покрытие, чтобы его переделать.

Конек крыши, внутренние углы, пространство вокруг печных труб, мансардных окон усиливается сплошным настилом. Для его создания подойдет влагостойкая фанера, плиты ДВС или ДСП. Сверху их закрывают доборные элементы, например, уголки и отдельное покрытие для конька.

Если настил делается без контробрешетки, его можно укладывать одновременно с гидроизоляцией, проклеивая стыки полотен скотчем. Ширина нахлеста составляет 10 см. При работе важно не повредить пленку. Если появилась рваная дыра, заклеить ее скотчем будет невозможно.

Когда обшивка готова и проверка закончена, можно приступать к отделочным работам.

Инструменты для работы

Их лучше подготовить заранее, чтобы не отвлекаться на их поиск при монтаже.

• Строительный уровень и рулетка.
• Карандаш и бечевка, чтобы делать разметку.
• Молоток.
• Пила по дереву.
• Шуруповерт.
• Лестница и строительные леса.
• Страховочный пояс — удержаться на стропилах непросто.

Подготовка основания

Перед началом работ необходимо убедиться, что стропильные балки смонтированы правильно. Исправить ошибки, допущенные при создании несущих конструкций, лучше до начала облицовочных работ. Чтобы основание прослужило долго, его так же, как и части каркаса, обрабатывают защитными составами.

Самые частые ошибки

Хотя укладка обрешетки не является супер сложной, но при ее монтаже нередко допускаются грубые нарушения:

• использование некачественных пиломатериалов, имеющих разную толщины, неправильную геометрию;
• шаг обрешетки неравномерный или не соответствует профилю металлочерепицы;
• отсутствие контробрешетки, которое напрямую не влияет на качество монтажа, но впоследствии приводит к быстрому гниению деревянных конструкций.

Нельзя укладывать металлочерепицу по старому настилу под шифер. Необходимо его демонтировать и переустановить доски с другим шагом. Также желательно использовать гвозди, а не саморезы, которые могут быстро поломаться.

Рекомендации по монтажу обрешетки

Для крепления доски обрешетки к контр-рейке чаще всего используются оцинкованные гвозди, реже — саморезы по дереву. Из гвоздей лучше использовать винтовой или ершеный тип. Оптимальная длина гвоздя — 70 мм.

Каждая доска в месте пересечения с контробрешеткой соединяется с ней двумя гвоздями в верхней и нижней части на расстоянии около 20 мм от края доски.

Крепление доски обрешетки под металлочерепицу

Если стандартной длины доски (обычно 6 метров) недостаточно, место стыка досок для наращивания обрешетки лучше предусмотреть по центру бруска контр-рейки (см. рисунок). Зная размеры досок, расстояние между ними, ширину и высоту ската крыши можно без труда рассчитать количество материала для обрешетки под кровлю из металлочерепицы.

Советы от профессионалов

Учитывайте, что шаг обрешетки необходимо отсчитывать от центра до центра доски, а шаг между первой и второй рейками стоит считать от нижнего края стартовой детали до центрального участка второй.

Не стоит бояться укладки металлочерепицы после завершения работ по конструированию каркаса. Работать с таким кровельным материалом очень просто, что объясняется его рельефной поверхностью – листы на замковых участках идеально стыкуются друг с другом, поэтому ошибиться с их монтажом очень сложно.

Не забывайте о том, что пиломатериалы для создания обрешетки должны быть сухими. Однако в настоящее время нет идеально точных приборов, с помощью которых можно узнать уровень влажности древесины. По этой причине закупаться досками и брусками рекомендуется только у добросовестных производителей, которые заслуживают доверия потребителей.

Если вы не хотите самостоятельно обрабатывать древесину защитными антисептическими пропитками, то вам стоит поискать доски, которые еще на стадии изготовления прошли такую обработку. Конечно, эти детали обойдутся дороже, зато вы сэкономите немного времени.

При расчете необходимого объема материалов рекомендуется прибавлять к получившимся значениям дополнительные 10%. Это объясняется тем, что в процессе установки пиломатериалы всегда подрезаются до нужных размеров, и часть их отправляется в отходы.

При установке металлочерепицы следует учитывать, что крепить ее к обрешетке нужно снизу волны – это место считается наиболее прочным и надежным.

Если в получившейся кровельной конструкции имеются сквозные отверстия, а далее к ним планируется установка тяжеловесных деталей, то это обязательно следует учесть во время монтажа обрешетки.

Не забывайте установить несколько карнизных досок, потому что именно по ним в дальнейшем будут выравниваться остальные элементы. Прикрепляйте данную деталь как можно крепче и надежнее. Шаг между двух первых реек должен быть немного меньше остальных.

В местах соединения крыши и обрешетки рекомендуется использовать не менее двух гвоздей.

На шаг обрешетки также будет оказывать влияние и угол крыши. В данном случае необходимо брать в учет вес каркаса и самой кровли. Данные показатели влияют и на выбор подходящих пиломатериалов, а точнее, их ширины и толщины.

При укладке металлочерепицы ни в коем случае нельзя использовать болгарку для резки покрытий кровли. После ее применения на материале останется много дефектов, которые в дальнейшем могут покрыться ржавчиной.

Видео: разбор ошибок при монтаже металлочерепицы

Даже порода древесины для конструктивных элементов кровли особой роли не играет. Если конструкция собрана правильно и все этапы монтажа сделаны без нарушений, то металлочерепичная кровля простоит очень долго, радуя своей красотой и хорошими эксплуатационными показателями.

На долговечность крыши из металлочерепицы порода древесины для обрешётки и стропильной системы не влияет, главное — сделать монтаж без нарушений

Видео — Приспособление для выравнивания деревянной обрешётки

Видео: простой шаблон для шага обрешётки под металлочерепицу

Видео — Как делать обрешетку под металлочерепицу