Наиболее частыми причинами повреждения фундамента зданий становятся осадки, грунтовые воды и заморозки. Кроме того, можно выделить еще ряд более конкретных причин:
нарушение целостности гидроизоляционного слоя во время деформационных преобразований в самой конструкции;
нарушение свойств гидроизоляции, которые наблюдаются при слишком длительном использовании;
неправильная укладка или возложение на гидроизоляцию неподобающих функций;
трещины облицовки цоколя ввиду использования для этого изделия неморозостойких материалов;
высокий уровень грунтовых вод, которые находятся на недопустимой отметке, не заложенной как допустимая в период строительства;
разрушение подсыпки грунта возле здания или использование гидроизоляции слишком глубоко, особенно если нет второго слоя около цоколя.
Чтобы справиться с такими повреждениями, нужно внести новую гидроизоляцию под здание на смену той, что уже не может нормально выполнять свои функции.
Для этого в цоколе организовывается отверстие высотой в несколько кирпичей, где и укладывается два слоя гидроизоляции, после чего кирпичи возвращают на место.
Если происходит разрушение бетонного фундамента, то основной причиной является вымывание щелочей или же непосредственно разрушение самого материала. Кроме того, причинами могут быть:
влияние слишком мягкой воды со щелочью;
наличие около бетона воды с солью.
Чтобы устранить подобные проблемы, нужно минимизировать количество негативно влияющих на постройку вод при помощи закладки дренажной системы. Далее нужно восстановить то, что пострадало, и защитить конструкцию от повторения того же негативного воздействия. Для чего делается выемка почвы до самого основания фундамента, очистка пораженных мест и использование цементно-песчаного раствора в качестве защитного слоя. Кроме этого, не помешает устройство рубашки при помощи кирпичей, которые были пропитаны битумом, и рубероида с асфальтовой мастикой. Когда работа будет окончена, выемка заполняется при помощи жирной глины.
Что касается кирпичного фундамента, то причинами расслоения такой конструкции может быть:
кирпичная кладка без перевязки;
слабые показатели прочности изделия;
перегруз конструкции, если дом достраивался.
Чтобы устранить подобные недостатки, можно расширить фундамент или перенести часть нагрузки при помощи выносных балок, что поможет восстановить фундамент.
Могут быть еще и разрывы конструкции по высоте, которые происходят из-за морозного пучения грунта.
Чтобы это исправить и в дальнейшем избежать повторения, нужно заменить неподходящий грунт на правильный, который не будет вести себя агрессивно во время смены погоды. Важным действием будет процесс восстановления отмостки, которая может быть утепленной. Если есть необходимость, можно оборудовать дренажные каналы для отвода лишней влаги. Пазухи нужно засыпать материалом для дренажа.
Если есть трещины в плите ленточного фундамента, или процесс усадки происходит неравномерно, то причинами этому может быть:
соотношение размера ступени подошвы фундамента было выбрано неверно;
узкий по ширине фундамент;
большой вес основания, на который оно не было рассчитано, из-за пристроек;
низкая несущая способность фундамента из-за постоянного контакта с влагой.
Чтобы устранить такие повреждения, нужно усилить основание под домом при помощи его увеличения. Важно убрать все повреждения, чтобы после этого провести работы по реконструкции стен самого здания, на которых зачастую появляются мелкие или крупные трещины. Проделывать эту работу до усиления фундамента нет смысла.
Что касается каменного фундамента, то в нем может наблюдаться расслоение кладки и выпадение целых камней, что характерно для бутового фундамента. Сами камни могут разрушаться, что влечет за собой деформацию раствора, который их держал. Чтобы решить эту проблему, нужно найти место разрушения и провести ряд восстановительных мероприятий, которые вернут каменную кладку на свое место, а защитные меры предупредят от повторного разрушения.
Основные виды деформации
Просадка — одна из частых причин нарушения фундамента
Прежде чем задумываться над вопросом, как отремонтировать фундамент, нужно проанализировать, что именно могло стать причиной разрушения и определить характер дефектов на данный момент.
Существует широкий перечень различных вариантов деформации основания, которые могут повлиять на срок эксплуатации здания в целом. Вот основные из них:
Нарушение целостности брусового дома. Верхний элемент опоры постоянно находится под воздействием более жёстких условий, поэтому разрушается и сгнивает за короткий срок.
Перекос столбчатой опоры. Такая ситуация случается на неспокойных, пучинистых почвах при воздействии перепадов температур.
Просадка основания. Цоколь просаживается из-за нарушенных технологических требований, связанных с методикой выполнения его монтажа.
Воздействие атмосферных факторов: ветер, солнце, дождь, снег и резкие перепады температуры окружающего воздуха негативно сказываются на целостности фундамента, разрушая его.
Разрушение конструкций из ФБС. Неправильная укладка часто служит причиной разрушения основания. Блоки растрескиваются и вываливаются из конструкции.
Выдавливание свай. Случается из-за неправильного монтажа без учета особенностей грунта, подверженного пучинистости. Часто это происходит в первую зиму после строительства.
Деформация стенок фундамента. Происходит под воздействием зимнего движения почвы или сильной загрузки поверхности вокруг строения.
Бутовый фундамент может расслоиться после перегрузок и излишка влаги в почве
Деформация основания. Причинами может послужить недостаточная опорная площадь подошвы, чрезмерная влага в почве, сильная нагрузка на фундамент или строительство на сильно сжимаемом грунте.
Расслоение бута. Возникает после перегрузки опорной системы, длительной эксплуатации и обильного количества влаги в грунте, а также из-за неправильного способа кладки.
Трещины на боковых поверхностях возникают под воздействием агрессивной среды или в результате отсутствия (неправильного монтажа) гидроизолирующего материала.
Горизонтальное растрескивание происходит благодаря сильному пучению почвы.
Образование трещин в плитной части случается из-за перегрузок основания или использования для армирования металла ненадлежащего качества и сечения.
Для точного определения причины, послужившей разрушению оснований и фундаментов, может потребоваться выполнить ряд исследовательских работ.
Зависимость от материала изготовления дома
Во время укрепления фундамента старого дома нужно учитывать и то, из чего он возведён. Этот фактор влияет и на выбор метода, и на другие особенности. Рассмотрим их поближе.
Дерево
Фактически самая лёгкая ситуация.Дело в том, что деревянный дом можно поднять над основанием с помощью домкратов. В таком положении можно легко проводить необходимые работы. Как укрепить фундамент деревянного дома, нужно решать в каждом индивидуальном случае по — разному.
Где — то нужно заменить сваю, где — то — создать дополнительный монолитный пояс. Можно обшить основание железобетонной рубашкой. И всё это делается проще, если здание находится в приподнятом состоянии. Как видите, укрепить фундамент частного дома из дерева сравнительно несложно.
Кирпич
А вот здесь всё выглядит посложнее. Дело в том, что такое здание не поднимешь, да и с самим материалом нужно быть поосторожнее. Поэтому укрепление фундамента кирпичного дома в большинстве кардинально отличается от деревянного. Какой метод стоит выбрать в данном случае? Всё зависит от многих факторов, таких как степень разрушения, тип фундамента и другие. Всё это нужно учитывать перед тем, как усиливать фундамент под кирпичным домом.
Один из самых надёжных способов — это торкретирование. В таком случае кладка достигается не только прочность, но и водонепроницаемость. Также многие прибегают к цементации, поскольку такой способ более экономичный и по времени, и по финансам. Тем, кто задумывается, как укрепить фундамент кирпичного дома своими руками, можно предложить создание железобетонной подушки — такой вариант используется довольно часто.
Можно продолжать описывать возможные методы, такие как использование свай или расширение подошвы. Все эти способы можно использовать, не допустив возникновение трещин на стенах. Так что укрепление основание старого кирпичного дома вполне возможное, а в некоторых случаях ещё и несложное.
Причины деформации фундамента: исследовательские работы
Безусловно, серьезное обследование конструкции фундамента без наличия специальных приборов и инструментов выполнить точно не получится. С другой стороны, оплата услуг специалистов со строительной лаборатории может обойтись очень дорого. Поэтому мы рекомендуем выполнить все работы самостоятельно, тем более что это не так и сложно.
Существует несколько недорогих и простых приемов, позволяющих точно понять, что предпринять и стоит ли вообще. Например, бывает, что образование трещин является следствием процесса, который начался и быстро завершился и в будущем вряд ли когда-то еще повторится. К примеру, снежная и морозная зима, вызвавшая промерзание конструкции под фундаментом и одновременно повышенную снеговую нагрузку. В таком случае достаточно ограничиться косметическим ремонтом.
Как определить движение раскрытия трещин
Чтобы отследить процесс деформации, нужно осуществить первый вид исследовательских работ, определив, продолжают ли увеличиваться трещины и какой характер и скорость этот процесса. Поэтому, как только Вы заметили образование трещин, нужно установить на них маркеры (маячки).
Маячки в самом простом виде делают из цементного раствора, гипса с добавлением песка или другого подобного материала (например, готовой штукатурной смеси). При этом важно, чтобы материал после застывания не допускал пластических деформаций, то есть был хрупок, а сами маяки сцеплялись с поверхностью цоколя (стены) здания надежно.
Замешав небольшой состав, его накладывают на трещину таким образом, чтобы слой не был больше 3-5 мм. Размеры маркера примерно 10-12 см в длину и 3-5 см по высоте, причем сама трещина должна находиться примерно посредине маячка.
На каждую трещину устанавливают не меньше 2 маяков, один ближе к концу раскрытия, второй ближе к началу. Маркер-маячок делают с помощью неширокого шпателя, очистив основание для максимального качественного сцепления с поверхностью.
До тех пор, пока маячок не застыл, на него нужно нанести тонкую горизонтальную линию (тем же шпателем или металлической линейкой). Маячки обязательно нумеруют, выдавливая номер гвоздем или заостренной палочкой на маркере. Дату и номер установки необходимо занести в тетрадь наблюдений.
Если трещина расширяется, то маячок трескается. Замеряя ширину трещины на маячке через равные промежутки времени и записывая дату и результаты замеров, можно определиться с тем, насколько быстро проходит процесс деформации, имея представления о его развитии.
Какая часть дает усадку, можно определить, проанализировав риски смещения относительно друг друга. Либо трещина останется без смещения здания, либо она просто раскрывается. Некоторые виды осадков, в зависимости от характера трещин можете посмотреть на наших фото.
Рытье шурфов
Следующий вид исследовательских работ более трудоемкий, но зато предоставит больше информации. Рядом с фундаментов нужно выкопать минимум два шурфа. Шурф представляет обычную яму длиной около 1 метра, а глубиной до основания фундамента. Что касается ширины, то она должна позволять нормально работать, а угол откоса делают таки, чтобы земля не обвалилась (с этой целью стену шурфа лучше укрепить досками).
Шурфы копают в местах с наиболее выраженной информацией. С его помощью Вы получите доступ к основанию фундамента и ответ на такие вопросы: какая глубина залегания фундамента, его материалы и конструкция, в каком он состоянии, состояние и наличие гидроизоляции, грунтовых вод.
Уровень грунтовых вод можно определить точно уже через 24 часа – по высоте наполнения ими шурфа. Благодаря тестам на щелочность и кислотность можно узнать, насколько агрессивными являются эти виды вод. Подобные тесты (лакмусовая бумага и т.д.) сейчас можно приобрести в магазинах с сельхозхимией.
Как только все перечисленные исследования будут выполнены и причины трещинообразования определены, переходят к следующему этапу и производят ремонт фундамента.
Распространенные дефекты
Ввиду различного воздействия, в фундаменте могут возникать дефекты самого разного характера.
Интенсивное воздействие на какую-то часть фундамента постройки может привести к усиленной эксплуатации одного из участков, что приведет к более быстрому его снашиванию. Это может касаться строений из дерева, например, баня или сауна, которой часто пользуются.
Если фундамент постройки представляет собой столбики из кирпича, то их дестабилизировать может воздействие самого грунта. Есть почва, которая от разности температур сильно вспучивается, что заставляет опоры выдерживать серьезные нагрузки, с которыми они могут не справиться и перекоситься. Изменения распределения нагрузки на основание станет причиной активного появления на нем разного рода дефектов.
Просадка части фундамента, которая возникает ввиду нарушения норм строительства самого основания или постройки на нем. Если формировать основу под дом неправильно, или не применять необходимые технологии, то ожидать длительного срока службы не стоит, и очень скоро начнутся проблемы.
Влияние атмосферных осадков на крепость фундамента имеет ключевое значение. Обычно эту часть дома возводят так, чтобы она почти полностью находилась в земле, но если значительная часть будет на поверхности, то ей придется контактировать с воздухом, солнцем и влагой в виде осадков. Особенно остро влияние природных ресурсов ощущается, если конструкция была залита в зимний сезон, в этом случае важно не допускать длительного простоя фундамента. Как только он станет прочным, нужно начинать постройку дома, или хотя бы соорудить навес, который не даст внешним факторам воздействовать на материал основы.
При укладке фундамента из блоков ФБС можно обнаружить проблемные зоны в том случае, если процесс возведения основания был сделан неправильно. Один из блоков может начать крошиться, что приводит к неравномерной нагрузке на остальные, и конструкция становится совершенно непрочной.
Если основание под дом сделано из кирпичей, то они также могут потрескаться или разрушиться ввиду ряда вышеперечисленных причин.
В этом случае важно найти проблемное место и укрепить его, но не менее значимым мероприятием станет поиск причин такой проблемы, которые дадут возможность избежать повторения данной ситуации.
Для построек, возведенных на сваях, есть возможность выталкивания этих конструкций наружу. Причиной может быть вспучивание почвы, которое в течение первого года с момента возведения здания дестабилизирует опоры. Важно контролировать этот процесс и следить за тем, на скольких опорах стоит дом.
Деформационные особенности фундамента могут иметь ряд причин, среди которых: малая опорная площадь фундамента; аварийное замачивание почвы вокруг основания; большой вес самого фундамента; строительство опоры под дом на тех почвах, которые от разных природных явлений сильно суживаются.
Деформация стенок фундамента может происходить по таким причинам, как низкая прочность кладки конструкции; загруженность поверхности, которая располагается возле будущей постройки; пучение грунта от морозов со значительными деформациями грунта, которые влияют и на фундамент.
Процесс расслоение кладки из бута может происходить по таким причинам, как перевязка кладки была сделана неправильно или ее вовсе не делали; уменьшение показателей прочности из-за длительной эксплуатации, частой подверженности воздействию влаги; прочие агрессивные влияния; перегрузка конструкции, которая будет опорой для дома.
Проблемы с боковой поверхностью основания может произойти при влиянии отрицательных факторов на внешнюю часть конструкции; наличие некачественной гидроизоляции либо вовсе ее отсутствие.
Разрывы фундамента по высоте, которые могут возникнуть из-за того, что почва сильно вспучивается от воздействия морозов. Если в закладке основы под дом есть какие-либо нарушения в технологических характеристиках, то подобных проблем не избежать.
Трещины в плите ленточного фундамента могут появиться, если вес фундамента слишком большой, или во время его строительства была заложена арматура с небольшим диаметром.
Если было замечено, что дом просел, то стоит искать причину в фундаменте, ведь именно от его состояния и будет зависеть ровность постройки относительно уровня земли. Незначительные повреждения – это когда основа под зданием лишь немного осыпается, в этом случае нужно укрепить ее внешнюю часть и проанализировать причины, повлекшие негативные результаты. Когда же в конструкции уже есть щель, то действовать нужно незамедлительно, ведь дальше начнутся более серьезные разрушения, если их вовремя не остановить.
Когда же дело касается проблем с фундаментом деревянного дома, где между цоколем и первым венцом появились проблемные зоны, их лучше обрабатывать при помощи битумных смесей.
Какие бы проблемы ни возникли с постройкой и основой, на которой она стоит, стоит тщательно проанализировать объект, чтобы иметь возможность принять соответствующие меры по ремонту.
Зачистка основания перед ремонтом фундамента дома
Можно было смело залить армированный пояс сверху на весь строительный мусор и этого было бы достаточно, но, когда делаешь для себя, хочется лучше. Решено было взять зубило, небольшой молоток, скребок и веник. Капитальный ремонт фундамента предусматривал удаление старого кирпича сверху, который разморозился и крошился, зачистку и заделку трещин, углубление в рыхлых участках цоколя и мойку всего этого водой под давлением. В результате должен был остаться только качественный, твердый бетон, служащий опорой для нового цоколя.
ЭТАП 1: работа зубилом и молотком. Ремонт трещин фундамента должен быть глубоким, поэтому выбиваем все, что плохо держится, лучше больше удалить, чем меньше. Весь рыхлый бетон, который попадал под воздействие влаги, должен быть заменен качественным, новым. Так же долотом можно убрать все лишнее на поверхности цоколя.
ЭТАП 2: очистка от большого мусора. С помощью металлического скребка можно проверить, есть ли еще слабые участки на поверхности, если ничего нигде не отпадает и везде слышен звонкий звук от проведения металлом – можно очищать дальше и восстанавливать все.
ЭТАП 3: купаем рабочую поверхность. Если у вас есть мойка высокого давления, пришло самое время искупать бетон, ему же жарко летом все-таки! Удаляем пыль, грязь и все, что на нем лишнее, переходим к установлению опалубки и армированию.
Выполняя ремонт фундамента своими руками, нужно не стесняться и хорошо работать молотком, лучше удалить лишнее, чем оставить поврежденный цоколь, который со временем может просесть и стать причиной растрескивания армированного пояса. В конце то концов, вы же себе дом строите, а не «дяде Васе» – сделать надо красиво. Да и «дядя Вася» по шее может дать, если заподозрит халтуру!
Армирование и установление опалубки для реставрации фундамента
Теперь перед нами стоит уже не очень ровный и не очень красивый цоколь, поскольку кто-то подолбил его долотом! Зато прочный! Теперь нам нужно из этого мусора сделать красивый армированный пояс и все предельно выровнять, чтобы не подгонять сильно ноль под будущую кладку. Лучше сразу все сделать по уровню – намного меньше забот в будущем, а если попадется толковый каменщик, тогда и вообще не нужны буду дополнительные выравнивания. Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента подробнее в пошаговой инструкции.
ШАГ 1: забиваем везде арматуру. Пояс должен быть армированным, поэтому берем болгарку и нарезаем прутики из 14-й арматуры по 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных прутика на каждые 50 погонных сантиметров по всему периметру. Забиваем: те, что по 30 см – сбоку, которые по 60 см – сверху, углубляем наполовину. Лучше воспользоваться дрелью по бетону или перфоратором для проделывания отверстий и сразу выставить нужную метку на глубиномере инструмента. Если все сделать правильно, у нас получится «ежик»: арматура будет торчать во все стороны, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.
ШАГ 2: вязка арматуры. Используем специальную стальную проволоку для вязки (если понты не нужны – скрепляем все алюминиевой или любой другой проволокой), чтобы было все по СНиП. Проще работать самодельным крючком для вязки, либо крепить вручную (лучше попросить жену, детей или соседа помочь, поскольку на это простое занятие можно потратить даже не 1 и не 2 часа). Берем длинную арматуру, и вяжем ее по периметру к каждому забитому колышку.
Связанная арматура Крючок для вязки арматуры Вязка боковой арматуры Проволока для вязки арматуры
ШАГ 3: выставление опалубки. Дело капец какое скучное и неинтересное, но ремонт фундамента старого дома без этого никак не обходится. Если сосед, который помогал с вязкой арматуры, еще не сбежал – вам повезло. Берите подсобника и начинаем выставлять щиты из ОСБ по периметру, который надо восстановить. Крепить проще дюбелями к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами ОСБ вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине цоколя – таким образом мы сделаем везде одинаковое значение. Листы можно крепить непосредственно брусками, завинтив в торец по несколько шурупов по дереву или стянуть проволокой между собой.
опалубка для ремонта фундамента Опалубка для реставрации фундамента Ремонт старого фундамента Фиксация опалубки фундамента
Важно: при ремонте старого фундамента лучше использовать ОСБ листы 15 мм толщиной – бока будут идеально ровными, 10 мм не подходит, поскольку даже при обильном креплении дюбелями и стяжке через брусок из дерева плоскость будет «водить» как пьяного после застолья.
ШАГ 4: проверяем, измеряем. Прочность опалубки можно определить «на зуб». Грызть, конечно не стоит без крайней необходимости, но хорошенько подергать опалубку, проверить все места креплений брусков между ОСБ листами, стяжки и дюбеля не помешает. Помните, что лучше лишний раз прикрепить, чем оторвется 1 дюбель и вся работа коту под хвост пойдет, ничего уже не сделаете потом. Если вы делали опалубку кирпичом, убедитесь, что цемент схватился уже (поменял цвет).
Нужно сразу отметить, что ремонт фундамента дома своими руками не является легким процессом и здесь нельзя ленится и экономить время на креплении опалубок или установке арматуры. Если залить цоколь криво, то выравнивать его будет крайне тяжело и это лишние расходы. Надо всегда пользоваться уровнем, прикладывать его по вертикали и горизонтали к листам, проверять их установку.
Методы восстановления
Восстановление фундамента можно выполнить своими руками, хоть суть работы довольно сложная и требует знания определенных правил. В первую очередь нужно понять, насколько активно идет разрушение, и в зависимости от этого выбирать вариант восстановления конструкции. Для этого потребуется наложить гипсовые полоски, которые после застывания смогут разъяснить все нюансы. В случае трещины такой накладки необходимо проводить немедленный ремонт фундамента, чтобы разрушения не пошли на стены постройки. Если же гипс остался на месте и не получил никаких повреждений, то нужно всего лишь убрать трещины, проведя косметические мероприятия.
Провести заливку щелей можно цементным раствором, который будет держать какое-то время всю конструкцию, но рано или поздно все равно придется проводить смену опоры.
Если можно обойтись без этого, то заливка будет оптимальным вариантом, так как ее можно проводить без подъема здания или любых других более серьезных действий с опорой. Для тех ситуаций, когда разрушения начались повсеместно, необходима реконструкция всего фундамента. Чтобы все сделать правильно, нужна пошаговая инструкция, в которой указана правильная последовательность действий.
Откапывание основания здания ведется при помощи лопат, которыми частями от земли освобождаются участки, прилегающие к фундаменту. Важно совершать подкоп с углом в 35 градусов.
Поверхность, на которой будет вестись реставрация, должна быть полностью очищена от любых загрязнений. Нужно убрать старый материал, и хорошо прочистить все трещины.
Обработка проблемных зон при помощи грунтовки с глубоким действием, которая позже поможет лучше контактировать с цементом.
После всех проделанных мероприятий нужно просверлить отверстия в фундаменте, которые должны проходить насквозь основания и располагаться с расстоянием в 60 см друг от друга. Для оптимального эффекта нужно сделать несколько рядов таких отверстий, от двух до четырех.
Следующий шаг – это использование анкеров, на которые приваривается арматура. Таким образом, можно получить качественную опалубку, по которой будут вестись дальнейшие действия. Важно нанести на стыки арматуры антикоррозийную смесь, чтобы изделие дольше служило.
На арматуру нужно установить сетку, которая может быть сделана самостоятельно, или выбран более простой вариант рабицы. Именно на ее поверхности организуется утеплительный и гидроизоляционный слои. Такие мероприятия снижают воздействие неблагоприятных факторов, и усиленное основание под дом служит намного дольше.
В организации гидроизоляции можно воспользоваться простой пленкой, которую применяют и в обустройстве дренажа, и в прокладке канализации, а мастика поможет ее надежно закрепить.
Следующий этап предполагает заливку опалубки при помощи бетонного раствора. Чтобы сэкономить часть раствора, можно добавить в него камни или строительный мусор.
Выжидание момента, пока реставрируемый участок полностью высохнет, после чего можно все закопать.
Если нужно отремонтировать фундамент старого домика из дерева или щитовой конструкции, то нужно использовать другую методику.
Для чего подойдет всего два варианта действий:
подъем основания и установка его на новую конструкцию;
полная смена фундамента.
Если фундамент здания оснащен винтовыми сваями, то его ремонт будет происходить особым образом.
Деревянный дом, установленный на таком основании можно попросту поднять и осуществлять ремонт, но важно делать это правильно. Не стоит снимать весь дом сразу, нужно осуществлять этот процесс частями.
Первым делом нужно раскрыть грунт возле одной опоры, при этом имея в расположении трубы для опор или домкрат.
В случае свайного фундамента лучшим решением для работ будет цементно-известковый раствор, который нужно залить под отмостку.
После застывания одной сваи, можно продолжить работу со второй. Важно проводить реконструкционные работы только по одной свае и не более.
После этого можно сделать заливку дополнительной опалубки, или поставить рабицу внизу столбиков.
Есть и другой вариант реконструкции таких оснований, который предполагает использование арматурной сетки, то есть венцов, которые ставятся по всему фундаменту и свариваются. Любые проблемные места можно переделать, главное – узнать, как правильно проводить сам процесс, не нарушая основные его закономерности.
Завершающий этап восстановления старого фундамента
Теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона. Здесь вроде бы все просто: стой у бетономешалки, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые желательно бы знать всем, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются сами собой, другие же могут стать очень полезным советом для новичков и не только. Сейчас мы их озвучим и попытаемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».
Перед тем как начать ремонт фундамента кирпичного дома желательно залить всю обрабатываемую площадь водой, она смоет пыль, увлажнит поверхность и существенно повысит сцепление двух поверхностей.
Заливать нужно по нитке, которая протягивается строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и не выравнивать потом поверхность материалами, плотность которых будет гораздо ниже качественного бетона. Подровнять мастерком тоже можно.
Восстановление фундамента дома должно проводиться только качественной, прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, замешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но зато на века и с гарантией того что работа не пойдет в попу. Хороший результат видно даже по «здоровому» цвету отвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не халтурил с пропорциями!
Делать всю работу нужно за 1 раз, крайне не рекомендуется заливать «слоями» и тем более нельзя стыковать массы с периодом в несколько дней или недель. На стыке бетон будет трескаться, монолитность существенно нарушается, даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.
Изначально для первого прохода лучше использовать смесь жидкую, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила адгезию материалов. Также можно использовать пластификаторы (или обычный шампунь тоже подойдет – дешево и сердито). Достаточно 10 граммов на 1 бетономешалку. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет гораздо легче и качественнее (удобно выливать, хорошая заполняемость пустот везде, быстро перемешивается). И результат будет гораздо ровнее: Залитый фундамент в опалубке Реставрированный старый фундамент Поверхность реставрированного фундамента Ремонт фундамента завершен
Нельзя выполнять работы при температуре ниже +8 градусов даже ночью. Это заметно ухудшает крепость материалов. Аналогично нельзя это делать ранее чем за 1 месяц до морозов.
После заливки определенного промежутка надо сверяться с ниткой и проверять еще уровнем все, что делается – это залог отсутствия проблем в будущем. Щиты из ОСБ листов можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, поскольку можно порушить основание. Сильно долго держать тоже не нужно – бетон отвердевает лучше при проветривании со всех сторон.
Снимаем понемногу опалубку через 1 неделю Снятая опалубка после реставрации фундамента Завершение реставрации фунадмента Готовый ремонтный фундамент
Теперь ремонт фундамента кирпичного частного дома выполнен полностью, осталось подождать недели 3 и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице +30 градусов с влажностью не более 40%, поэтому можно делать это даже раньше – отвердевание по нормам будет уже через 12 дней при такой влажности воздуха и температуре. Если фундамент все же немного кривоват вышел или повело угол, нужно обтесать его в течение 2-3 первых дней после снятия опалубки, пока он не сильно отвердел.
Теперь вроде все. Удачных всем реставраций и пускай ваш новый фундамент быстрее обживется стенами и крышей!
Укрепление фундамента
Поскольку фундамент является основной конструкцией, которая держит на себе всю постройку, его состояние должно быть всегда целостным, без значительных повреждений и нарушений целостности, иначе это повлечет за собой проблемы куда более серьезного характера. Именно осадка или серьезные трещины могут вызвать частичное или полное разрушение здания, а в случае, если оно жилое, то это огромная опасность для людей, которые его населяют.
Поскольку установка фундамента под зданиями используется уже очень давно, то и с проблемами, которые могут произойти, тоже научились бороться. Принцип состоит в том, что вокруг старого основания выкладывается новое, которое его укрепляет и не дает в дальнейшем разрушаться. Основные этапы такой работы сводятся к нескольким действиям.
Выкапывание земли по углам дома в месте, где находится фундамент. Важно, чтобы эти ямы имели квадратную форму. Глубина и ширина отверстия должна составлять метр на метр. Важно заглубиться хотя бы на полметра ниже, чем имеющаяся конструкция, которую нужно реставрировать.
Изготовление арматурных каркасов, которых должно быть столько, сколько в доме углов. Если проблемы серьезные, лучше использовать арматуру по всей длине стены здания.
Следующий этап – это установка металлических конструкций в выкопанные отверстия и заливка их при помощи бетона.
Важно выбирать такую марку для раствора, которая будет гарантировать наибольшую прочность готовой конструкции.
Процесс выкапывания ям желательно делать последовательным, и работу проводить поэтапно, чтобы открытые участки слишком долго не контактировали с окружающей средой, что пагубно на них скажется. Как только залитая бетоном яма высохла, можно начинать работу со вторым углом, важно проверить состояние цоколя, от которого будет зависеть целостность фундамента.
Что касается деревянного дома, то работать с ним намного сложнее. Проблема заключается в том, что венец такого здания очень часто подгнивает и разрушается, что сильно мешает в процессе восстановления фундамента. До того как приняться за работу с основанием, необходимо заменить сруб внизу частного дома, чтобы готовая постройка выдержала и дальнейшие ремонтные работы и после них прослужила еще долгие годы.
Если предстоит работа по укреплению основания дачного деревянного домика, то важно иметь четкую последовательность действий.
Сначала придется разобрать основание дома, что будет началом работ, направленных на усиление всей постройки. Нужно частично разобрать фундамент в области нижнего бревна, чтобы иметь доступ к тем доскам, которые будут заменяться. В той части, где прогнившее дерево соприкасается с нормальным, нужно будет сделать спил.
Второй этап предполагает проведение реконструктивных действий по всему периметру дома. После замены деревянной части здания нужно возобновить и разобранный элемент фундамента. Только после того, как одна сторона полностью готова, можно переходить к следующей стене. Именно в такой последовательности идет работа. Замена венца деревянного дома – это задача не из простых, потому как нужно убрать целых два ряда, установив на их место новое дерево, при этом пропитывая его составом, который будет служить защитой от всевозможных негативных влияний и слой гидроизоляции для дополнительной защиты.
Следующий этап предполагает мероприятия по разгрузке избы, для чего необходимо убрать из дома все тяжелое, что в нем есть. Это делается для того, чтобы иметь возможность в относительно комфортных условиях проводить усиление фундамента. При возможности лучше извлечь из постройки даже двери с полом, которые имеют немалый общий вес.
Мероприятия по открыванию фундамента, предполагающие выкапывание отверстий, которые будут размещаться на расстоянии двух метров друг от друга, и в них поместить швеллеры, но можно воспользоваться двутавровыми балками. При помощи этих конструкций можно поднять дом на ту высоту, на которой можно качественно укрепить фундамент.
Временно сооружаются опоры, на которых стоит дом, а в это время ведутся все основные работы, после чего дом опускается и все возвращается на место.
Каковы бы ни были проблемы, связанные с целостностью фундамента, их нужно решать и делать это своевременно и правильно.
Как отремонтировать фундамент дома своими руками
Сразу оговоримся, не исключается возможность того, что деформация серьезна, что свои силами устранить ее уже не получится. Например, значительное прогрессирующее подтопление, обширный оползень. Для устранения последствий от таких факторов понадобятся мероприятия и по характеристикам, и по финансовым затратам необходимой спецтехники, выходящие за рамки возможностей даже хорошо обеспеченного человека. К счастью, такая проблема встречается крайне редко.
Ремонт фундамента дома при подтоплении
Стоит рассмотреть первую группу. Если Вы обнаружили подтопление, потребуется водоотвод или дренажные работы. Не исключено, что подтопление вызвано поступлением под фундаменты дома талых и дождевых вод. В таком случае достаточно устройства обойного барьера, который будет направлять воду в обход дома по специальным водоотводным канавкам, а также качественной отмостки, шириной не меньше 80 см.
Внимание! Все необходимое для обустройства качественного дренажа вы можете купить с хорошей скидкой у проверенного поставщика https://www.drenaj-shop.ru/, если укажите, что пришли с нашего сайта «Ремонтик».
Если по тем или иным причинам произошло увеличение уровня грунтовых вод, то без дренажа Вам просто не обойтись. В общем виде дренаж – это замкнутый контр утраншей вокруг проблемного места. В траншеи укладываются перфорированные трубы, которые в последствие засыпаются гравием. Как следствие, дренаж собирает излишек воды, который выбрасывается в ливневую канализацию или в другое место, диктуемое техническими условиями и рельефом.
Ремонт фундамента дома при заложении конструкции выше глубины промерзания
Теперь стоит рассмотреть случай ремонта своими силами, когда трещинообразование спровоцировано заложением конструкции выше уровня промерзания грунта. Это не во всех случаях дает существенную деформацию, все напрямую зависит от уровня пучиностности грунта, а именно его способности расширяться в случае промерзания. Однако с течением времени свойства грунта могут и не меняться.
К примеру, из-за насыщения водой (прохудившийся водопровод, разрушившаяся отмостка и т.д.). И тогда здание, которое простояло полвека, вдруг резко начинает трещать.
Способы утепление фундамента
В таком случае, актуальным мероприятием станет утепление фундамента. Для этого выкапывается траншея (вдоль цоколя и до низа подошвы конструкции), которая потом засыпается, но не грунтом, а мелким щебнем или крупны песком. Такой грунт не будет расширяться даже при замерзании. Поверх обратной засыпки необходимо устроить слой утеплителя, а также отмостку.
Безусловно, засыпку можно выполнить и одним утеплителем, но в таком случае она обойдется гораздо дороже. До того как сделать засыпку, нужно побеспокоиться о выполнении гидроизоляции, если она отсутствует. Желательно произвести утепление и боковой поверхности фундамента.
Ремонт фундамента при серьезном разрушении
Наконец, самый трудоемкий и сложный вариант – когда нужно выполнить серьезный ремонт фундамента своими руками, так как конструктив слишком разрушен.
На основе данных исследований Вы должны определить, какое сочетание условий стало причиной разрушения и продолжается ли действие этих негативных факторов сейчас. Если негативные факторы есть смысл удалить, но это невозможно по каким-то причинам (например, поднялись грунтовые воды, а обустройство дренажной системы очень дорого), необходимо нейтрализовать их посредством использования особых материалов, другими мероприятиями конструктивного характера (используйте качественную гидроизоляцию, кислотную защиту для кислых сред и т.д.).
Ошибки при усилении фундамента
Часто при усилении фундамента происходит неприятная ошибка – самодеятельные неискушенные мастера выполняют «силение», выкапывая траншею вдоль конструкции фундаментами. Далее просверливают отверстия для анкеров или в швы вбивают куски арматуры, если фундамент состоит из дикого камня или отдельных мелких блоков.
По завершению этих мероприятий траншея заливается бетоном. Это делают с надеждой на то, что конструктив, расширенный таким образом, увеличит свою несущую способность. В результате, получается бетонный массив, который лежит рядом с домом, как подобие отмоски, и затраты, которые несоизмеримые с незначительным эффектом.
Подвод нового фундамента
Для того чтобы исправить ситуацию, нужно выполнять более серьезные мероприятия, произвести восстановление разрушенных конструкций или даже подвести под дом новый фундамент.
Для кирпичных или домов из мелких кладочных камней делают усиление отдельным участкам. Подкапывание осуществляется уже под готовыми конструкциями с дальнейшим бетонированием. Длина такого участка ни в коем случае не должна быть больше 60-80 см. При работах на растрескавшихся участках подкоп делается в три раза меньше, чем расстояние между трещинами. Хорошо, если он будет выполнен с двух сторон.
Если производится ремонт фундамента деревянного дома, неважно, из бревен или из бруса, то работа несколько облегчается. Прежде всего, производят усиление по краям бруса (бревна), затем между этими опорными точками. Работы можно выполнять достаточно спокойно и делать «захватки» для ремонта значительно шире (до 2 м), так как основной вес конструкции будет восприниматься нижним венцом.
Выводы
Ремонт фундамента домов относятся к работам с повышенной опасностью, поэтому важно быть максимально осторожными и не рисковать. Выполнять такие работы в одиночку не стоит, должно быть хотя бы два человека, а лучше три.
Важно тщательно обдумать всю последовательность действий, не спешить и использовать страховочные приспособления (домкраты, подпорки и т.п.). Тогда ремонта фундамента будет проходить благополучно, несмотря на то, что выполняется – ремонт конструкции фундамента дачного дома или загородного коттеджа.
Поделиться:Возможно Вам будет также интерестно:
арматура
бетонирование
бревна
брус
восстановление разрушенных конструкций
выкапывается траншея
гидроизоляция
кладочные камни
конструкция фундамента
отремонтировать фундамент дома
песок
подвод нового фундамента
подкоп
ремонт
траншея заливается бетоном
усиление фундамента
утепление фундамента
фундамент
фундамент состоит из дикого камня
щебень
Ремонт своими руками: пошаговые инструкции
Процесс реконструкции зависит от причины возникновения проблемы, а также от характера самой проблемы.
Треснул фундамент
Для того чтобы выбрать оптимальный вариант усиления треснувшего фундамента, рекомендуется определить характер разрушения.
Если трещина появилась по всему периметру основания и её причиной является повышенная влажность грунта или изменение внешней нагрузки, процесс ремонта должен происходить следующим образом:
Вокруг дома вдоль всех стен нужно вырыть траншею.
Очистить поверхность фундамента от старой штукатурки, грязи.
На некотором расстоянии от фундамента установить металлическую решётку. Для этого рекомендуется использовать металлические анкеры, которые необходимо вбить в цоколь и основание.
Если фундамент был изготовлен из бута, монолитного бетона, грунтобетона, то для усиления используется железобетонная усиленная обойма. Её анкерами необходимо соединить со старым основанием. Это позволит немного снизить нагрузку.
Проблемной трещиной является та, которая увеличивается в размерах
При обнаружении ослабленных участков несущую способность основания нужно увеличить. Сделать это можно, уложив вдоль старого фундамента новый и соединив их анкерами.
Просел фундамент
Эта проблема обычно возникает у владельцев кирпичных домов с аналогичным основанием. Прежде чем проводить ремонт, рекомендуется выполнить обследование на прогрессирование трещин. Если результат положительный, то ремонт проводят следующим образом:
Установка домкрата. Сначала нужно удалить часть фундамента шириной 50–100 см. Идеально подойдёт для этого перфоратор или кувалда. В полученное отверстие установить домкрат. В идеале нужно использовать сразу несколько домкратов, устанавливая их на расстоянии в 1 м. Помните, что поднимать здание нужно постепенно, не более чем на 2 см за один раз. Иначе разрушения самого здания не избежать.
Для надёжности выполнения работы рекомендуется использовать как можно больше домкратов
Установка опор. Необходимо из арматуры диаметром 2 см собрать опорные коробы. Высота их должна быть такой, чтобы они легко прошли в проём и зафиксировались там. Ширина опоры при этом должна быть не менее 25–50 см. Устанавливать опоры можно как на специально подготовленную опору, так и на щебневую засыпку, которую предварительно нужно утрамбовать.
В качестве опор можно использовать кирпичи, брёвна, металлические стойки
Установка опалубки. Сначала можно установить внутреннюю стенку опалубки. Далее проводится армирование вдоль основания. Делать его нужно и снизу, и сверху. Теперь можно монтировать внешнюю стенку опалубки.
Заливка бетона.
Аналогичным образом можно провести и ремонт монолитного фундамента. Правда, для этого придётся приложить больше усилий.
Неполадки с фундаментом после зимы
После оттаивания, особенно если зима была снежной, могут появиться трещины и другие деформации. При этом нужно провести тщательное исследование фундамента, определить, являются трещины поверхностными или глубинными, что стало причиной таких разрушений. В большинстве случаев потребуется установка дренажной системы. Это могут быть дренажные трубы, ливневые стоки, колодцы.
После зимы фундамент может разрушаться, если осенью он напитался влагой и замёрз
Самостоятельно можно выполнить устройство отмостки. В частности, нужно её расширить, обеспечить больший угол наклона, используя при этом теплоизоляционный материал, в идеале экструдированный пенополистирол. Помните, что попадание влаги на отмостку губительно для самого фундамента, поскольку приводит к его увлажнению. Поэтому рекомендуется добиться того, чтобы вся влага отводилась в ливневую канализацию.
Если существуют проблемы с фундаментом после зимы, можно использовать метод торкретирования для усиления фундамента:
Вдоль стен фундамента вырыть канаву, ширина которой 1–2 м.
Поверхность основания очистить от грязи.
Обвязать армированной рубашкой.
Напылить торкретбетон специальной пушкой (если у вас нет опыта в строительстве, то этот процесс лучше доверить профессионалам).
Напылять торкретбетон нужно специальным оборудованием
Деформировался фундамент
Может случиться так, что фундамент деформируется или лопается. Исправить данную ситуацию можно и самостоятельно:
Вдоль фундамента выкопать траншею, при этом очень важно, чтобы глубина её совпадала с высотой фундамента. А вот ширина может быть всего 50 см.
Глубина траншеи должна совпадать с высотой фундамента
На дно уложить речной песок (15 см), тщательно разровнять и утрамбовать.
Залить траншею жидким бетоном. Толщина этого слоя должна быть до 20 см. Далее укладывается каркас из арматуры, причём его необязательно сильно заглублять в бетон.
При ремонте фундамента бетон обязательно нужно армировать
Все трещинки, даже маленькие, нужно обязательно заделать. Для этой цели можно использовать обычный цементный раствор.
Для более глубоких трещин и вмятин рекомендуется использовать арматуру, однако ни в коем случае нельзя забивать её в отверстие.
Для реконструкции можно использовать и арматуру
Крошится фундамент
Есть два способа реконструкции фундамента, если он начал крошиться. Первый связан с полной заменой основания. Однако делают это частями, причём особое внимание уделяется углам и областям под окнами, ведь это самые слабые участки фундамента. Идеально подойдёт для такого типа реконструкции так называемый метод постепенной отливки из железобетона. При этом обязательной является арматурная привязка.
Второй метод реконструкции — использование обойм. Заранее нужно позаботиться о наличии следующих материалов:
грунтовка;
анкеры;
арматура;
обоймы;
цементно-песчаный раствор (можно взять готовый или приготовить его самостоятельно).
Если фундамент крошится, то может потребоваться полная его замена
Принцип этого метода заключается в усилении основания дома путём использования бетонных или железобетонных обойм с целью защиты от дальнейшего разрушения. При этом всё нужно сделать максимально аккуратно, поскольку такая конструкция является довольно хрупкой. Особенно актуален такой метод для реконструкции основания кирпичного дома. При выполнении работы нужно соблюдать следующую инструкцию:
Вокруг дома вырыть канаву шириной 50 см. Располагаться она должна как можно ближе к постройке.
Поверхность основания как следует зачистить, затем покрыть грунтовкой.
Вдоль всех стен установить анкеры на расстоянии 0,5–1 м. В них можно сделать отверстия для арматуры. Это позволит ещё больше укрепить конструкцию.
Располагать анкеры нужно на расстоянии 50–100 см друг от друга
Залить траншею приготовленным цементным раствором. Пропорции компонентов зависят от тяжести разрушений. Если повреждения незначительные, то можно взять 1 часть цемента и 3 части песка. Чем сильнее разрушения, тем больше цемента в растворе должно быть.
Не забудьте и о гидроизоляции. Иначе возможно повторное разрушение постройки.
Рекомендации специалистов
Задавшись вопросом, как выполнить усиление монолитной плиты или укрепить шлакозаливной фундамент, следует принять во внимание определенные условия:
снизить давление на фундамент со слабым бетоном можно за счет снижения уровня пучинистости грунтового состава. С этой целью под несущей конструкцией закладывается подушка из песка, вокруг которой размещается пояс из глины;
способность почвы к подвижности значительно уменьшится, если вокруг фундамента установить дренаж. Это окажет влияние на рост плотности грунтового состава, что увеличит показатель прочности основания под шлаколитный или другой дом;
утеплительный слой, устроенный в подвальном помещении и на фундаментной основе, значительно приостановит деструкцию и продлит эксплуатационный период;
защиту основы от воздействия осадков создаст герметизация участков примыканий на отмостке. Понизить уровень влаги, попадающей в грунт во время дождя, можно водосточными желобами, расположенными на кровельной конструкции.
Чтобы правильно выполнить укрепление фундаментной конструкции, необходимо принять во внимание советы профессиональных мастеров. Они утверждают, что при выборе метода усиления основания следует принять во внимание состояние объекта, его характеристики и реконструктивные возможности.
Если осадка завершена, то можно ограничиться заделкой трещин, используя цементный раствор. В случае, когда процесс достаточно сильный, придется устанавливать его причину, и только потом принимать соответствующие меры. К примеру, если процесс деформирования вызван вымыванием грунта, то в образовавшиеся пустотные участки закачивается бетонная смесь. Такой вариант отлично укрепляет основание и увеличивает его гидроизоляционные свойства.
Для укрепления фундамента гаража и другой мелкозаглубленной ленточной основы строители используют винтовые, буронабивные или буроинъекционные свайные опоры. К сожалению, работы по их установке чаще всего выполняются вручную.
Каждый вариант укрепления блочного или иного фундамента разрабатывается с учетом результатов исследований и проектных данных. Владельцам частных домов следует запомнить, что такие работы вполне выполняются своими силами, но подразумевают предварительное проведение тщательного обследования опытными специалистами.
Замена цокольной части
Если разрушительные процессы происходят в цоколе, то такую часть придется полностью менять, так как укрепить элемент из-под земли не получится. Лучше всего такие работы проводятся на объектах, возведенных из древесины, так как весит она меньше, чем каменный или кирпичный материал.
Если здание построено из кирпича или блочного камня, цокольный участок меняется отрезками, длина которых не превышает одного метра, а промежутки между новыми участками составляют три и более метра.
Чтобы выполнить установку опалубочных щитов, следует пройти в подвальное помещение, для чего в доме разбираются полы в тех местах, где предполагается замена цоколя.
Цепной пилой устраиваются пропилы в количестве пяти – десяти штук, при этом расстояние между крайними из них должно быть в пределах одного метра.
Участок делится на небольшие куски с помощью горизонтальных пропилов. Вырезанные куски извлекаются, поверхность основания очищается.
Устанавливается две опалубки – для внутренней и наружной частей сооружения. По бокам опалубочных щитов устраиваются отверстия под арматурные прутья.
По ширине опалубка должна превышать аналогичный параметр стены на пять – семь сантиметров с каждой из сторон.
Вертикально устанавливаются штыри каркасного основания. Делается все с таким расчетом, чтобы арматурные отрезки возвышались над фундаментной основой на десять – пятнадцать сантиметров. К ним горизонтально приваривают длинные прутья.
Заливается бетонная смесь, в которую добавлены пластификаторные компоненты. Через три – четыре недели можно менять соседние участки старого цоколя.
Торкретирование
Это еще один ответ на вопрос, как усилить фундамент частного дома. Данный метод требует специального оборудования — торкрет-пушки. Это хороший способ при незначительных повреждениях фундамента. Подойдет он, если хозяева планируют возводить еще один этаж, а усиление делают для повышения надежности основания, для снижения нагрузки на него.
Самостоятельно качественно выполнить операцию достаточно сложно. Такое усиление состоит из двух этапов. Сначала обрабатывают одну сторону основания, оставляют ее в покое на неделю. В этот промежуток времени основание регулярно смачивают. Затем аналогично поступают с противоположной поверхностью. Минимальная длина участков захвата составляет 2,5 метра.
Копают траншею шириной 2000 мм, глубиной 1500. Основание очищают от земли. Гладкую поверхность обрабатывают металлической щеткой для придания ей шероховатости. Затем ее продувают, промывают водой.
Чтобы гарантировать надежность основания перед возведением еще одного этажа, рекомендуют произвести армирование сеткой. Рекомендуемые размеры ее ячеек — около 100 мм. Подготавливают раствор, лучше использовать готовые торкрет-смеси. Перед приготовлением их просеивают через сито с размером отверстий до 8 мм.
Торкретирующим раствором «стреляют» послойно. Первый из них наносят с расстояния 800-1000 мм, остальные — максимум с 500. Толщина одного слоя — 5-7 мм, каждый из них должен схватываться от 20 до 40 минут, если в составе есть отвердители. Раствор без них сильно увеличивает интервал: в этом случае он составляет как минимум 4 часа.
Усиление торкретбетоном — один из самых лучших вариантов защиты фундамента от дальнейшего разрушения. Суперпрочный слой с дополнительным армированием защитит основание: как от механических воздействий, так и от влияния окружающей среды.
Как усилить фундамент частного дома, чтобы гарантировать его надежность? Любой метод должен использоваться после всестороннего изучения конкретного основания, измерений и расчетов. Самостоятельные работы в этом случае не обещают идеального результата. Усиление и реставрация — «удел» специалистов, которые корректно оценят ситуацию, выберут наиболее подходящий способ.
Пример грамотно проведенной работы покажет это видео:
Возможные варианты
Восстановление подземных силовых конструкций коттеджа невозможно без установления реальных причин разрушения или снижения несущей способности. Фундамент, грунт и наземные конструкции неразрывно связаны друг с другом, поэтому реконструкция возможна лишь после полного изучения всех факторов, рассматриваемых ниже.
В каких случаях ремонт действительно необходим
Цокольная часть старого фундамента обычно декорирована заодно с фасадом, подземную конструкцию не видно по умолчанию. Поэтому дефекты чаще обнаруживаются по заклиниванию/перекосам дверей, окон, возникновению трещин на внутренних стенах, прочим вторичным признакам. Кроме того, происходящие деформации необходимо наблюдать некоторое время после выявления. Для этого ставят маячки на трещины и смотрят как они ведут себя с течением времени.
Обследование фундамента
Большинство причин, в результате которых требуется ремонт старого фундамента, можно выявить визуально, сняв облицовки с фасадов и цокольной части. Ими являются:
строительство заглубленной плиты или ленты в непосредственной близости;
увеличение сборных нагрузок (повышение этажности, тяжелые облицовки, кровельное покрытие);
снижение прочности бетона;
ослабление грунтов или самого фундамента со временем.
Например, поблизости от дома может произойти утечка из подземного резервуара. При заливке МЗЛФ бетон не соответствовал марке. В первом случае несущий пласт насыщается водой, увеличивается морозное вспучивание. Во втором варианте поверхность начинает крошиться после нескольких сезонных циклов промерзаний и оттаиваний. Выемка грунта из котлована на соседнем участке часто приводит к крену в сторону подземной выработки.
Для обследования отрывается шурф, оголяющий ленту МЗЛФ или заглубленного фундамента на одном участке. Под подошвой производится подкоп (ниже конструкции на 0,5 м), в стенке пробивается сквозное отверстие. Шурфы необходимы на участках:
максимально нагруженных частей здания;
деформаций и трещин в стенах;
вне зоны застройки для сравнения результатов.
После чего, определяется прочность конструкционных материалов (обычно неразрушающими способами), обследуются грунты для определения расчетного сопротивления несущего слоя.
Важно! Индивидуальному застройщику необходимо учесть, что типовых решений по усилению, ремонту и реконструкции оснований (фундамент + грунт под ним) не существует. Накопленный строителями опыт позволяет решать проблему с учетом конкретных эксплуатационных условий, состояния силовых конструкций и геологии участка.
Специфика реконструкции
Восстановление подземных конструкций следует начать с составления плана работ ППР. Пускай он будет непрофессиональным, зато позволит избежать серьезных ошибок, провести работы комплексно. Существует два условных этапа ремонта:
подготовка – обеспечение устойчивости надземной части жилища, чтобы обеспечить безопасность рабочих внутри коттеджа;
строительно-монтажные работы – частичная разборка эксплуатируемой конструкции, ремонт или полная замена фундамента.
На первом этапе временно крепят стены, перекрытия, разгружают фундаменты, заводят опоры под них при необходимости. Затем в старый фундамент крепят арматуру, создают под ним подкопы, усиливают разными способами.
Конструктивное усиление грунта
Основными технологиями конструкционного усиления старого фундамента являются:
подушка песчаная – после изготовления шурфа в зоне просадки удаляют слабые грунты (ил, песок пылеватый, торф), заменяя их несжимаемыми материалами (ПГС, щебень, песок), уплотняя виброплитой послойно;
завеса антифильтрационная – изготовление траншей на пути подземных вод, заполнение их глинистыми почвами, применяется вместе с кольцевым дренажом здания;
армирование почвы – заглубление в грунт спиралевидных неизвлекаемых снарядов, служащих армопоясом, стабилизирующих просадки, связывающих несколько слоев;
боковая пригрузка – актуально для незаглубленных фундаментов на насыпях, вокруг которых создаются боковые присыпки, не позволяющие почве разъезжаться;
шпунтовое ограждение – по бокам фундаментной ленты монтируются щиты либо сооружается кирпичная кладка, чтобы предотвратить выпирание почвы из-под подошвы МЗЛФ.
Более востребованы у частных застройщиков шпунты, подушки и армирование в эксплуатационной зоне.
Физико-химические методы укрепления
Отремонтировать основание можно восстановлением несущей способности грунта под фундаментом, если лента/плита не имеет нарушений целостности. Основными физико-химическими способами для этого являются:
электрохимическая технология – используется для супесей, суглинков, сквозь которые пропускают постоянный ток с одновременной подачей реагентов;
термический способ – применяется в лессовых почвах, обладающих высокими просадочными характеристиками, в скважины нагнетают топливо, сжигают его под землей (400 – 800 градусов), грунты спекаются, стенки шурфа оплывают, прочность достигает 2 МПа;
битумизация – только для крупных трещин в скальных породах при больших скоростях фильтрации;
глинизация – применяется суспензия глины для заиливания мелких/пылеватых песков;
смолизация – инъекции смол с отвердителями для снижения водопроницаемости почвы (обычно для крепления песков);
цементация – заполнение пустот под выровненным фундаментом цементным молочком (иногда добавляется кварцевый песок под давлением 10 МПа.
Индивидуальными застройщиками чаще применяется цементация ввиду доступности материалов, необходимых для проведения работ.
Важно! Если грунт не имеет достаточной несущей способности, то ремонт фундамента будет тщетным, без укрепления почвы. Поэтому важно выяснить причину разрушения старого фундамента до начала ремонта.
После укрепления грунта под фундаментом необходимо реально оценить прочность и конфигурацию ж/б конструкции. Восстановление возможно несколькими способами:
передача части сборных нагрузок или полной нагрузки от дома на вкрученные возле эксплуатируемого фундамента сваи;
бетонирование оболочки вокруг частично разрушившейся конструкции;
полная замена фундамента после подъема деревянного дома домкратами;
перемещение деревянного коттеджа на новый фундамент, построенный по проектным размерам.
В 70% случаев применяются винтовые сваи, которые можно погрузить вручную либо механизировать процесс обычной электродрелью, докупив мультипликатор.
Реконструкция сваями
Замена старого фундамента на сваи.
Реставрация старого фундамента винтовыми изделиями СВС, СВЛ может быть полной или частичной. В первом случае применяется методика:
погружение свай – с расчетным шагом (в пределах 1,5 м) на прямых участках, в углах, Т-образных сопряжениях стен, в том числе изнутри здания после частичного вскрытия чернового пола;
укрепление коробки – стеновые материалы фиксируют в проектном положении досками, крепящимися к каждому венцу сруба, брускам обвязки каркасника;
подъем – последовательное вертикальное перемещение дома домкратами выше проектной отметки;
фиксация – под подошву жилища заводятся временные тумбы из бетонных блоков, бруса или деревянных чурбаков;
ростверк – по оголовкам свай изготавливается металлический каркас из швеллера или двутавра;
после чего дом опускается на новый фундамент, декорируется забирка, изготавливается отмостка, монтируются отливы над фальш-цоколем.
Местное усиление производится «быками» – балки по оголовкам нескольких винтовых свай, вкрученных в углах коттеджа под углом. Технология примерно одинакова с предыдущей, поднимается не весь дом, а один его угол.
Усиление фундамента с помощью свай.
Ремонт оболочками
При незначительном износе бетона или кирпичной кладки фундамента реконструкция может производиться защитой от выветривания. Для этого производят местные инъекции цементного раствора, оштукатуривают поверхности по арматурной сетке, зафиксированной дюбелями в ленте. Реже применяется таркетирование, являющееся аналогом штукатурки. Только раствор подается под давлением (0.5 МПа), полосы накладываются сверху вниз (ширина 1 – 1,5 м, толщина слоя 2 – 4 см).
Ремонт фундамента оболочками.
Существует несколько технологий усиливающей оболочки:
кладка с обеих сторон ленты, опирающаяся на существующий фундамент (часть бетона срезается), либо собственную ленту-подбетонку, в сквозные отверстия заводится арматура, вмуровываемая в кладку, чтобы соединить две конструкции воедино;
заливка в опалубку бетона после предварительного армирования и соединения выпущенных из существующего фундамента арматурных прутков с новым каркасом.
В некоторых случаях достаточно уширения подошвы. Для этого под отдельными участками старого фундамента удаляют грунт, бетонируют плиту, производят гидроизоляцию, повторяют операцию на соседнем участке, двигаясь по периметру.
Дополнительную информацию можно найти в нашей видео подборке, в ней представлена информация по ремонту и реконструкции фундаментов деревянных домов:
Полная замена основания здания на новое
Многих владельцев старых особняков интересует, как полностью заменить фундамент под деревянным домом. Данная процедура весьма трудоемкая, но в тех случаях, когда конструкция опоры находится в плачевном состоянии, ремонт не имеет особого смысла.
Наибольшей популярностью пользуется метод, при котором устанавливается деревянный дом на фундамент ленточного типа с залитым на необходимой высоте цоколем. Перед тем как поменять фундамент по периметру стен здания выкапывается сплошная траншея, в которую заливается армированный бетон. Также потребуется проведение гидроизоляционных работ, а перед тем как укрепить фундамент окончательно он утепляется и покрывается облицовкой.
Второй способ капитального ремонта фундамента старого деревянного дома предполагает использование винтовых свай. При сравнимых с ленточным основанием прочностным характеристиках, обновленный фундамент на винтовых сваях получается экономичнее и не требует для своего монтаж больших затрат времени и усилий. Опоры деревянного дома устанавливаются своими руками посредством специально разработанных для этих целей рычагов. Глубина установки сваи для фундамента под старый деревянный дом должна быть на уровне промерзания почвенного слоя. Связываются установленные сваи электросваркой с помощью пояса из швеллера, создающего единую конструкцию.
Видео
Всё вышеперечисленное является самыми популярными и действенными методиками реконструкции фундамента своими руками под дом; деревянный сруб после восстановительных работ, полностью готов к проживанию.
Почему стоит менять фундамент на винтовые сваи
Делая такую замену, можно создать крепкое основание, которое сможет свободно перенести все необходимые нагрузки. В ситуациях, когда все здание начинает коситься, стены пускают трещины, виною становится именно фундамент.
В таких случаях единственным выходом становится замена основания. Это что-то вроде реанимации постройки.
Преимущества:
Конструкция сооружается очень быстро и эффективно.
Для того чтобы заложить новый фундамент, не нужно использовать огромную строительную технику.
Именно этот вид основания можно закладывать круглый год. Погодные условия никак не влияют на его прочность и надежность.
С их помощью можно справиться с неустойчивым грунтом. Они способны его стабилизировать.
В случаях, когда грунтовые воды находятся достаточно близко к поверхности земли, фундамент из винтовых свай будет наилучшим вариантом.
Этот вид основания очень компактный. Поэтому при постройке не нужно убирать растения, которые растут рядом со строительной площадкой.
Если здание стоит на склоне, то ремонт фундамента таким способом лучший вариант.
Технология замены старого фундамента на винтовые сваи
Существует определенная технология работы при замене фундамента на винтовые сваи. По всему периметру основания, которое ремонтируется, происходит ввинчивание. Очень важно, чтобы они были как можно ближе к существующему основанию. Также используются дополнительные опоры, которые крепко закручиваются, а затем обрезаются до нужного уровня. Производят крепление и бетонирование.
Чтобы в дальнейшем здание не оседало, так как раньше, специалистами используются определенные оголовки, а также кронштейны с регулировкой. Они нужны именно для «пересадки».
Подробная пошаговая инструкция:
Заранее подготовить колки, которыми потом нужно сделать разметку мест, где будут устанавливаться сваи. Нужно соблюдать ровность углов, размеры, которые заложены в чертеже.
Тип свай нужно выбирать с учетом веса здания, под которым будут они использованы. Также важно знать свойства местного грунта.
Когда здание поднято, начинают разметку мест ввинчивания. Нужно смотреть за тем, чтобы между опорами было расстояние не больше 1,5 м.
Используя спецтехнику или вручную, сваи начинают вкручивать в землю. Глубина вкручивания должна быть такою, чтобы она превышала уровень промерзания местной почвы. Также важно чтобы они находились на одном уровне.
С помощью швеллеров производится соединение свай. Они должны быть приварены к вершинам.
Здание переносится на новый фундамент.
Установленные сваи и пространство под домом ограждается с помощью пластиковых панелей.
Весь процесс должен быть контролируемым. Этот контроль проводит инженер, который имеет опыт работы в этом деле. Неважно, под каким именно зданием меняется фундамент (легким из дерева или крупным), весь процесс достаточно сложный и ответственный.
Демонтаж старого фундамента
Для того чтобы демонтировать старое основание, понадобится настойчивость и терпеливость. Важным является слаженная работа и понимание сути дела. Работу могут провести профессионалы, но можно справиться и своими силами. Но это будет намного дольше и тяжелее.
Демонтаж может быть произведен с использованием специального оборудования или же вручную. С помощью гидравлического оборудования можно отлично справиться с работой по демонтажу. С помощью гидравлического молота можно разрушить любое железобетонное сооружение. Также существуют специальные ножницы с алмазным покрытием.
Такие инструменты можно арендовать. Этим занимаются конкретные фирмы. Так можно решить вопрос демонтажа, если он разовый. Если же работы много, и будет демонтироваться большое объем, то лучше приобрести такое оборудование.
Если фундамент ленточный, то демонтаж не предоставит никаких трудностей. Для этого можно будет воспользоваться мощным перфоратором, резаком, кувалдой, ломом, отбойным молотком.
Сложнее будет демонтировать монолитный фундамент. Тяжелая техника с ним справляется не за один день. В таких случаях оптимальным будет применение взрывчатки.
Каким способом, и с помощью чего будет демонтировано основание, зависит от вида здания. Если это большой дом, то избавиться от старого фундамента можно только со спецтехникою. Если это маленький домик, то демонтаж можно провести с помощью инструментов, которые имеют алмазное покрытие.
Нюансы работы
Под реконструируемым зданием надо подложить балки. Они должны быть обрезаны так, чтобы длина совпадала с размером здания. Нужно оставить лишь небольшой запас примерно 50–70 мм. Этот запас используется для крепления к винтовым опорам.
Для поднятия дома необходимо воспользоваться специальным строительным домкратом. Он должен быть подобран индивидуально с учетом всех необходимых параметров переносимого здания.
Важно перед началом работы хорошо изучить все технологии, практики. Сделать консультации с опытными в этой сфере специалистами. Только после этого начинать работу.
Двутавровые балки, которые закладываются под зданием, должны лежать параллельно. Винтовые сваи, которые устанавливают, служат опорами для этих балок. Сами балки, а также сваи монтируются соответственно схеме здания. Сваи должны быть конкретно под несущими элементами или их пересечениями. Это очень важно!
Сколько нужно использовать материала? Это зависит от веса реконструируемого здания. Опоры такого типа имеют определенные несущие способности. К примеру, самая обычна свая из металла может выдержать нагрузку около 3-х тонн.
Если нужно реконструировать фундамент с помощью винтовых сваи, а здание весит 30 тонн, то нужно использовать 10 свай.
При расчетах также нужно учитывать:
какие свойства имеют сваи;
глубину, на которую они будут закладываться;
прочность местной почвы;
каким образом распределяется вес дома и т. п.
Когда все крепления уже будут произведены, дом осторожно опускается на полученную конструкцию. Все движения должны быть плавными и медленными. Ведь любой резкий сдвиг может повредить работе.
Перед тем как здание будет опущено, обязательно проверяются все нюансы. Запрещается производить монтаж здания на опоры, которые хоть немного нестабильные. Нужно учитывать все перекосы и недостатки. Если что-то будет упущено из виду, то все может закончиться очень плачевно.
Чем закрыть полученную конструкцию?
По окончании работ всегда возникает вопрос о закрытии винтового основания. Ведь внешний вид имеет огромное значение, а открытые сваи выглядят не привлекательно. Самым популярным методом есть отделка всего цоколя специальными маскировками. Для этого пользуются декоративными панелями, цокольными сайдингами.
При облицовке важно не забыть оставить небольшой зазор возле земли (около 7 мм). Это нужно для естественной вентиляции. Его нужно закрыть сеткой из металла, чтобы туда не могли проникнуть мелкие животные.
Критерии выбора метода демонтажа и уровень затрат
Прежде чем начать демонтаж бетона, необходимо рассчитать объем работ. Это поможет спланировать необходимые мероприятия и подобрать оптимальный комплект инструментов. Вариант демонтажа подбирается по установленным критериям, от которых будут зависеть сроки выполнения работ и их рыночная стоимость.
Поэтому предварительно нужно определить следующие параметры:
Месторасположение демонтируемого объекта: расстояние до эксплуатируемых сооружений и жилых домов; наличие подъездов для автомобильной техники.
Есть ли коммуникационные системы в перекрытиях и бетонных стенах. В первую очередь нужно проверять наличие действующих электросетей.
Состояние железобетонной массы.
Расположение, объем самого бетона, который будет демонтироваться. Необходимо учитывать, что слом основания из бетона стоит намного дороже, чем снос перегородок здания.
Также нужно принимать во внимание расходы на проживание рабочих, использование специальной техники и оборудования.
Способы сноса и слома
Демонтаж бетонных конструкций осуществляется несколькими способами:
механическим;
полумеханическим;
взрывным;
электрогидравлическим.
Все перечисленные варианты слома бетона могут быть ударными и безударными.
При использовании ударных методов на бетонные массы оказываются механические воздействия:
ручной демонтаж с применением ломов, отбойных молотков, перфораторов.
Безударная технология разрушения бетона предполагает применение немеханических воздействий, в т.ч. химических реагентов:
ультразвуковые волны;
разъедающие химические составы.
Для более эффективного и качественного выполнения демонтажных работ одновременно используют несколько вариантов разборки сооружений из железобетона.
Снос жб перегородок выполняется вручную, чтобы снизить стоимость работ. Но для разлома массивных монолитных бетонных оснований уже используется специальная техника и оборудование.
Безударные методы
Предполагает использование алмазной резки и специальных фрез. С помощью гидроножниц допустимо проводить и первичное разрушение строения, и демонтаж бетона. Главное достоинство безударного метода заключается в отсутствии шума и вибрации. Работы по разрушению бетонных конструкций безударными методами разрешены в спальных районах города.
Ручная разборка
Для выполнения небольших объемов работ, связанных с разломом бетона, используется ручной способ. Также приходится обходиться только силами рабочих, если к железобетонному сооружению невозможно доставить технические средства. Это достаточно трудоемкая процедура, требующая обязательное применение средств индивидуальной защиты.
Работа отбойным молотком требует от оператора физической силы, навыков обращения с инструментами.
Такой метод демонтажа железобетонных конструкций является самым дешевым. Его основные недостатки: существенные временные затраты, образование в процессе выполнения работ большого количества пыли, которая негативно влияет на дыхательную систему человека.
Алмазная резка
Это самый успешный способ разрушения бетона. Малошумная алмазная резка предполагает отсутствие ударных динамических нагрузок, которые негативно сказываются на состоянии материала.
Преимущество технологии:
отсутствие вибрации — исключает возможность появления трещин на соседних стенах и перегородках;
низкий уровень шума — алмазная резка может быть использована в домах с плохой звукоизоляцией;
повышенная точность работ;
минимальное количество пыли — достигается за счет использовании воды при разрушении бетона.
Алмазная резка подразумевает использование ручного инструмента и стационарного оборудования. Демонтаж бетона выполняется с помощью алмазного бура и круга. В обоих случаях на режущей кромке используется алмазное напыление. Высокая твердость алмаза позволяет инструменту с таким напылением легко разрезать даже твердый бетон. Станок для резки должен быть подключен к воде, чтобы охлаждать рабочую поверхность инструмента.
Иногда применяется резка алмазным канатом с помощью канатной машины. Плюсом этого метода является высокая безопасность и отсутствие шума. Канатную систему можно применять по отношению к фундаменту, если позволяет толщина бетонного основания.
При демонтаже бетонной стены или другой конструкции с помощью данной технологии не нужно привлекать большое количество рабочей силы. Достаточно несколько квалифицированных специалистов.
Алмазная резка используется как при полном, так и частичном демонтаже сооружения. В процессе работ строение аккуратно разрезается на плиты, которые легко грузить и транспортировать.
Резка канатом
Положительными чертами сего метода называют повышенный уровень безопасности и бесшумность. Алмазным канатом демонтируют фундамент определенной толщины. Проводя подобным способом демонтаж бетонных стен, можно не приглашать множество мастеров. Здесь можно обойтись всего парой помощников-профессионалов.
Другие способы разборки конструкций
Для демонтажа бетонной стены можно использовать гидроклин. Оборудование позволяет разобрать в короткие сроки бетонные конструкции больших площадей, кирпичные стены или поверхности, армированные железобетоном.
Использование специальных смесей
Другим вариантом демонтажа бетонных конструкций является их разрушение с помощью расширительных смесей. Суть этого способа сводится к засыпанию НРС-1М или НРВ-80 в трещины конструкции. В течение 1-2 дней прочный материал трескается и рассыпается, остается только расчистить территорию.
С помощью взрыва
Иногда применяется разрушение материала взрывом. Оно допускается при сносе объемных зданий и при отсутствии близлежащих построек. Взрывчатка закладывается по периметру сооружения, она приводит к разрушению основания и оседанию здания.
Это эффективный, но дорогой способ демонтажа бетона, его затраты повышаются за счет мероприятий, гарантирующих безопасное проведение работ.
Электрической дугой
С помощью электрической дуги можно провести качественные работы по демонтажу бетонной стены. Материал плавится за счет температуры от ее горения.
Часто для разборки строения используются комбинированные методы демонтажа. При частичной реконструкции здания нельзя использовать взрывные работы. Для демонтажа бетонной стены или перегородок можно использовать алмазную резку или отбойный молоток.
Гидротехника и экскаватор
При необходимости разобрать фундаментное основание или малоэтажную постройку рекомендуется задействовать экскаватор или гидротехнику.
Главное преимущество использования экскаватора: после разрушения конструкции ковшом он сразу отгружает разрушенный бетон на грузовые машины для вывоза. Это позволяет снизить стоимость демонтажных работ.
В Москве эффективно используют экскаваторы, которые дополнительно оборудованы гидромолотом. Этот инструмент размещается возле ковша и работает от гидравлической системы. Он помогает осуществлять демонтаж монолитных конструкций, подземных коммуникаций из бетона.
Гидроробот
Самый экологичный способ выполнения демонтажа бетонных строений с применением гидророботов. Такая техника может выполнять работы целые сутки без перерыва, удаляя за час до 2,5 куб. м железобетонных массивов. А для управления и обслуживания гидроробота необходимо всего 2 человека.
Порошки
Принцип действия порошковых химических продуктов — повышение коэффициента расширения бетона. Порошок изготавливается на основе оксида кальция, который способствует увеличению объема бетонной массы.
Демонтаж бетонной стены с применением такого химического продукта выполняется в следующей последовательности:
Бетонное основание, которое подлежит слому, подвергается предварительному шурфованию. Шурфы представляют собой отверстия, диаметр которых составляет 8 см. Их выполняют по всей плоскости демонтируемой поверхности через каждые 25 см.
Из порошка готовится однородная рабочая смесь. Для этого продукт смешивается с водой. Пропорции каждый производитель указывает в инструкции по применению продукта.
Готовый реагент заливается в шурфы (отверстия).
Полная кристаллизация раствора происходит через сутки. Он существенно увеличивается в объемах и разрушает монолитный бетон. После завершения этого процесса останется только вывести с площадки строительный мусор.
Химический способ демонтажа
Технология слома бетона востребована в строительной сфере. Она позволяет выполнять демонтажные работы даже на объектах, находящихся в эксплуатации. Для слома бетонных масс используются специальные химические порошки или смеси.
Смеси
Химические смеси для разрушения бетона изготавливают на основе соляной кислоты, которая способствует размягчению монолита. Раствор агрессивного действия. Средство достаточно просто нанести на жб основание, и оно начнет глубоко проникать в конструкцию, расширяя ее изнутри.
При использовании химических составов рабочие должны соблюдать установленные правила техники безопасности и пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Советы опытных мастеров
Проведение демонтажных работ, требующих использование ударных устройств – очень дорогая услуга, так как эти приборы негативно влияют на человеческое здоровье.
Демонтажные работы всегда сопровождаются возникновением пыли, мусора. Поэтому нужно заранее побеспокоиться про транспорт для удаления отходов.
Не рекомендуется выполнять демонтажные работы самостоятельно без специальных навыков, знаний, так как можно не только навредить всей конструкции сооружения, но и своему здоровью.
Во время работы не пренебрегайте защитными средствами. Обязательно надевайте каску, респираторную маску, специальные очки, наушники. Потому что работа предстоит пыльная, шумная, и довольно опасная.
Этапы
Перед разрушением прочного материала и конструкций из него всегда проводятся подготовительные работы. Это довольно длинный этап, который включает следующие мероприятия:
визуальный осмотр места, где будут проводиться демонтажные работы;
согласование условий проведения работ;
отключение инженерных коммуникаций (при необходимости);
подготовку подъездных путей к месту демонтажа;
установку оборудования.
По окончании подготовительного этапа начинаются разборочные работы. Они включают снятие различных сооружений и разделение их на более мелкие части. Если монолитные части сооружения не пригодны для дальнейшего применения, то их дробят с помощью специального оборудования, например, гидроклина.
Далее проводятся работы по уборке строительного мусора. Материал сортируется, погружается на транспорт и увозится с территории.
Строгое соблюдение плана работ — залог успешного демонтажа бетонных конструкций. Необходимо обеспечить устойчивость строения при разборке, предотвратить преждевременное разрушение, так как это опасно для жизни и здоровья рабочих.
